?

Log in

Осенью 2013 года я больше месяца провела в Перу и Боливии. Наряду с аутентичным Аякучо, линиями Наски , заповедником Паракас и достопримечательностями Альтиплано в Боливии, одно из самых запомнившихся мероприятий этой поездки-недельный треккинг в перуанских Андах через город Инков Чокекирао с финалом в Мачу Пикчу.
При планировании поездки в Южную Америку Таня Беляева, моя компаньонка по поездке, предложила заложить недельку на треккинг в Андах! Я с радостью поддержала эту замечательную идею и стала прорабатывать маршруты. Самым занимательным показался треккинг к Мачу Пикчу-  городу инков. Самый знаменитый туристический Инка-трейл сразу отпал ввиду обязательности бронирования за 3 мес., гида,хождения группой да еще и за 500 дол. Также интересен Салкантай трек. По версии путеводителя "Lonely planet" он входит в 20-ку самых красивых треков мира, но он продолжительностью всего 4-5 дней, а некоторые его и за 3 дня умудряются пройти. И тут Таня стала "петь песни" про еще один заброшенный город инков в Андах-Чокекорао! Не такой большой,как МП, но и без туристов, т.к стандартный трек-4 дня, 2 дня в одну сторону по горам, 2 дня обратно! Это как-то неправильно! И как же тогда нетривиально попасть в Агуас Кальентес, и на Мачу Пикчу? Да и Салкантай уже не успеть!

После изучении вопроса выяснилось, что из Чокекирао тоже можно попасть к Мачу Пикчу, но путь этот не самый легкий и занимает 7-8 дней. Последний отрезок пути совпадает с Салкантай треком,а дальше до Агуас Кальентес нужно добираться на перекладных и пешком.

Итак, мы выбрали трек "Сachorа-Choquequirao- La Playa -Santa-Rosa-Hidroelektrika-Aguas Kallentes ". Еще дома закупили сублиматы фирмы "Гала-гала" на 5 дней, т.к ситуация с населенкой и едой из интернета не ясна . За основу мы взяли туристский маршрут из инета, но ориентироваться на него непросто, т.к в описании указаны часы прохождения без рюкзаков.  Рюкзаки на мулах и гидах в таких турах обычно едут,а с рюкзаком 8-10 кг скорость передвижения другая!
Также у нас был трек из сети :http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=481285
mapchoq
6 сентября. Abankay-Sayhuite - Cachora -Playa Rosalina
Старт

Первоначально мы планировали из Наски после полетов над загадочными фигурами переехать ночным автобусом в Куско, там оставить лишние вещи, купить горелку, газ и на комби доехать за 4 часа до д.Качеры, откуда начинается трек. Но в силу некоторых обстоятельств, мы задержались в горах Аякучо на день, а он был запасной. Появился риск не успеть 14 сентября на Мачу Пикчу, и главное на Вайну Пикчу, потому что билеты туда мы также купили заранее через интернет, т.к если на МП еще можно купить билеты по приезду в Агуас Кальентес, то на Вайну Пикчу билетов точно не будет, а попасть очень хотелось. На заметку: если у Вас не сложится попасть на Уайну,то идите на Montana. Идти туда дольше, но вид тоже отличный!

Пришлось переиграть ситуацию: лишние вещи (5кг) мы отправили почтой SERPOST в Куско до востребования (Да здравствует почта Перу!!!) , а выйти решили в г. Абанкай, т.к от него всего 80 км до Качеры. Да и вообще, стартовать из Абанкая- наиболее рациональное решение. Зачем туда-сюда по серпантинам кататься лишние 8 часов.
P9061666
В Абанкай мы прибыли раненько, нашли такси за 70 солей (1 соль-12 р). Конечно, можно было сэкономить и искать комби (местная маршрутка), но мы решили-не сейчас. Таксист попался очень душевный, помог нам найти горелку.Купили спиртовую за 20 солей и литр спирта, нормальные газовые продаются только в Куско и других туристических городах. Таксист вел машину на серпантинах завораживающе  уверенно и быстро , по своей инициативе останавливался на мирадорах, чтобы мы полюбовались вершиной Салкантая и руинами инков. Мы накинули ему 10 солей чаевых в благодарность. Доехали за 1,5 часа.
P9061671

P9061677

Качера (2750 м)- обычная перуанская деревушка. Перекусив в местной забегаловке, вышли на маршрут в 12.30. Если говорить про еду, то самая вкусная и аутентичная еда в Перу и Боливии в семейных забегаловках: в деревнях-прямо в домах, а в городках -на местных рынках. Ели , было вкусно, ни разу не было проблем с пищеварением.
Порадовал местный детский сад, который гулял на центральной площади.
P9061668

P9061700
Около нас остановилась старая легковушка, в ней сидела семейная пара. Узнав что мы идем в Чокекирао, они предложили подбросить нас до до мирадора Capuliyoc, где грунтовка переходит в тропу.
  Так мы сэкономили 2 часа пути. Если бы мы не согласились,то тогда засветло не пришли бы к месту первой ночевки Playa Rosalina. Но дорога к мирадору очень красивая с видами на Салкантай, и я всем рекомендую все-таки пройти ее пешком.
P9061711

P9061715
От мирадора мы начали спуск к. р. Апуримак, тропа ,как извивающаяся каменная лента. Ура! Мы на треке. Жарища и кусачие мошки! В Chiquisaca есть кемпинг и магазинчик. 2-литровая бутылка воды -12 солей.
P9061718

P9061725

P9061726

P9061731

P9061733

P9071744
В 17.00 мы спустились к Playa Rosalina (1550 м). Встали в бесплатном кемпинге.
P9071776
Купаться на этой стороне реки почему-то запрещено, поэтому,если есть такое желание,то надо сначала переправится в люльке через Апуримак, но мы просто приняли душ в кемпинге, что тоже самое: вода в него подается насосом из реки. Нашли дрова и вскипятили воду для чая и еды.
P9071778
Нам не очень повезло, т.к эту ночь в кемпинге ночевали и местные пионеры. Бесились они полночи, но все таки наступила долгожданная тишина в духоте...Ночь довольна жаркая, спасли без спальников. Рекомендую для этих мест иметь свое проверенное снаряжение с хорошей антимоскитной сеткой, чтобы не гонять мошек по палатке всю ночь вместо сна, как это делали наши соседи.

7 сентября.  Playa Rosalina (1550) -Choquequirao campimg (2700)

Пару лет назад паводком смыло мост через р.Апуримак. Его  так и не восстановили
P9071784
А переправа осуществляется в "люльке". Садишься в нее и собственной мускульной силой тащишь себя за веревку на другой берег. Хорошо,если рядом мужчина. Но мы и сами справились. Мне такая переправа очень понравилась и совсем не страшно.
P9071779

Дальше довольно медленный и утомительный подъем , поэтому его лучше всего планировать на ранее утро. Мы справились за 4, 5 часа. И особенно важно запастись большим количеством инсектицидов. Мошки нас нещадно искусали , причем, их укус, как и у северных собратьев сначала безболезненный, но потом место укуса жутко чешется, болит и опухает. Очевидно, пока вчера вечером ставила палатку, мошки залезли под пижаму и искусали все лодыжки, поэтому  на утро  они опухли и предательски болели.

В Santa Rosa (2 домика на 2015 м) Таня обратилась к местным за клеем, ее ботинки начали расклеиваться. Каменистая тропа знает свое дело.

В  живописной Marampata несколько домов с предложением еды и кемпинга.
P9071800
Решили пообедать у милой хозяйки и пообщаться с туристами. Обедавший там итальянец, угостил меня чичей. Это забродивший сок сахарного тростника. Очень хорошо утоляет жажду в жару!
P9071793
Своих макарон на больших тарелках мы ждали 1,5 часа! Нет смысла терять столько времени, но что поделаешь!
Таня не стала есть под навесом, а села на на солнце. Вокруг гуляли курицы, и вдруг одна из куриц вспорхнула прямо к Тане на тарелку. Естественно, от неожиданности тарелка выпала из рук.Тут же на содержимое тарелки,которое теперь лежало на земле, набежали все курицы и собака. Очевидно, это уже отработанная методика грабежа туристов у местных домашних животных . Кушать-то всем хочется!
P9071799
На контрольном посту купили входные билеты в археологический коплекс за 34 соля.
P9081803
В 16.00 пришли в кемпинг , он расположен на террасах инков, где-то на 200 м  ниже Choquequirao . Очень романтичное место.

P9081928
Мы решили сегодня не подниматься в Choquequirao, а наоборот спуститься 400 м и погулять в агрикультурном комплексе  инков Aguas Blancas (водопад Белые воды).
P9081826
День уже клонился к закату и мы любовались этими развалинами в одиночестве.
P9081903

P9081861
Как удивительно: здесь 500 лет назад жили люди, отвоевывали каждый клочек земли у гор, создавая террасы для посевов, а сейчас здесь только мы.
P9081862

P9081874
Нам  встретилась лишь дикая орхидея.
P9081841

8 сентября - Choquequirao (2900-3270)- Rio Blanca (1900)

По плану описания сегодня самый активный день. Сначала сбросить 1250 м и набрать 1200 м, но из-за того,что Чокекирао оказалось так прекрасно, мы провели там 4 часа и наш план полетел .

Чокекирао (Choquequirao) - это второй “затерянный город Инков” после Мачу-Пикчу. С языка кечуа Чокекирао переводится как “Золотая колыбель”. Знаменит Чокекирао тем, что, благодаря своему удачному положению, долгое время служил укрытием для Манко Инки Юпанки (также известному под именем Манко Капак II), который возглавлял инкское сопротивление испанским завоевателям. Все подступы к городу прекрасно просматривались, что мешало испанцам добраться до Манко Инки. Это замечательно  прекрасное  и духовное место! Уединенное в отличие от Мачу Пикчу! Фотографии,к сожалению, не передают и десятой доли впечатлений от посещения этого места!
P9081999

P9082001

P9082000

P9081955
По этому каналу полтысячелетия назад поступала вода   в поселение .
P9081997

P9082009

P9082042
Каменные элементы кровли.
P9082019 - копия

P9081979
Мы встретили всего двух французов с местным пузатеньким гидом. Гид узнав, что мы идем дальше по тропе на Мачу Пикчу, стал сокрушаться: " Вы не сможете, это очень тяжело, все время вверх-вниз, шли бы лучше Салкантай-трек" . Наконец, приняв решение, что пора двигаться дальше, мы стали искать тропу.
P9082054


P9082035

P9082049
Шли вдоль канала инков вверх, практически до самой вершины холма, местами тропа была очень заросшая ,приходилось продираться через кусты. Как я прочитала в одном из отчетов "сложно поверить,что эта тропа ведет к МП".
P9082065

P9082071

P9082072
На камнях канала есть и змеи.  Вскоре тропа "нырнула",  от канала налево в лес и расширилась, смущения закончились. Мы движемся дальше к МП.
P9082073

P9082074

P9082075

P9082078

P9082084
Этого товарища мы, к сожалению, или , к счастью, не встретили!
P9082087
На спуске к рио Бланка (1900 м)
P9092105

P9092113

P9092115
До 17.00 мы спустились к  и приняли решение не подниматься в Maizal , а заночевать
здесь, где очень живописно: через гремящую речку наведен мостик, среди огромных камней растут орхидеи
P9092123
P9092134
Скинули рюкзаки и пошли искать место для палатки. И вскоре нашли отличное место для кемпинга   и даже костровище.
P9092142
Когда возвращались за рюкзаками, я шла первая и увидела, как через мост идет какое-то животное с полосатым хвостом и длинной мордой. Направлялось оно явно к нашим рюкзакам, но вскоре учуяв меня, показало ноги,но убежало не сразу, а с высоты камней подсматривало за нами, как мы забираем его "добычу". Муравьед.
P9092139
Каким блаженством было купание и постирушки в ледяной воде после жаркого дня!
P9092144
А вот нормальный костёр на местных дровах не особо горит, но приходилось беречь спирт и мучиться с костром. Из происшествий запомнились мошки, налетевшие вдруг тучей на закате, и паук с пятирублевую монету на потолке палатки. Ночь была жаркой и душной, но под шум речки спалось отлично.

9 сентября . Rio Blanca (1900) Maizal (3100)-Coralpata (3500) .

До Maizal 5 часов непрерывного подъема по тропе и bosque relicto.
P9092146

P9092149

P9092148

P9092151
С этого дня мы стали дезинфицировать воду спец. таблетками, т.к купить воду негде, а для кипячения недостаточно горючего. В Maizal на тропе видели табличку ,что есть кемпинг и магазин в 20 минутах от основной тропы, но мы не пошли, т.к не хотелось лишних подъемов -спусков.
В Maizal два дома, но жителей нет, как и воды!
P9092170

P9092173

P9092174

P9092175

P9092177

P9092178
Погода жаркая, вода довольно быстро заканчивалась.Один раз даже набрали воды в ручье,  который образовал запруду. Мы добавили в нее таблеток, но пить не стали, т.к нашли  на сельскохозяйственных терассах инков Pinchihunuyoc чудесный родник. Решили выпить чаю в руинах, а когда стих ветер, услышали шум воды, прогулялись по террасам и действительно увидели сочащуюся сквозь камни и мох родник с чистой водой.
P9092093

P9092094

P9092096
Симпатичное место для кемпинга здесь тоже есть.
P9092099

P9092193
Но нам нужно было пройти много, чтобы вернуться в график, поэтому решили поискать ночлега выше, может быть даже на тропе.
P9092189

P9092194
Но идея это плохая, тропа стала очень влажная, и мест подходящих не было, надеялись на серебряные рудники Coralpata. Здесь серебро под ногами.
P9102196

P9102214

P9102204

P9102199
Там тоже не оказалось никаких вариантов для лагеря.
P9102222
Пришлось спросить у рабочих совета. Они нам предложили поставить палатку у них под кухонным навесом.
P9102226
но потом посовещавшись, выделили нам свою строительную палатку с поролоновыми матрасиками. Мы с радостью согласились. Правда, стояла палатка на самом обрыве и слишком широкий шаг из палатки ночью мог бы кончится печально. За ужином ребята рассказали нам про свою работу. У них вахта-3 недели, зарабатывают что-то около 1000 дол. в мес. Здесь несколько шахт, но они нерентабельны или небезопасны для добычи руды, поэтому сейчас закрыты.
P9102225

P9102234
Мы подарили им наши сувениры, а они нам кусок серебряной руды. Ее здесь много.
P9102270
Ночью полил ливень. Вдруг я проснулась от какого-то треска и что-то больно ударило меня по руке. Сразу сообразила, что это рухнула палатка от дождя. И это при том, что у палатки были алюминиевые дуги 3 см в диаметре. Прибежали ребята и стали чинить палатку палками и веревками. Они сказали, что здесь всегда такая погода: территория ливневых лесов. В итоге нам удалось проспать до утра. Господь нас уберег от беды. Если бы мы спали в нашей палатке, нас бы смыло. Спасибо добрым рудокопам!
P9102256
10 сентября. Coralpata (3500)-перевал Victoria (4150 )-Yanama ( 3480m )

После завтрака, тепло попрощавшись с рудокопами, двинулись по тропе. Наши опасения, что после такого ливня она будет непроходима, оказались напрасны.
P9102263
Она, конечно, подраскисла, но идти можно, а вскоре началась настоящая  тропа инков. Несмотря на прошедшие почти 500 лет, каменные ступени пригодны для ходьбы.
P9102261

P9102262

P9102279

P9102281

P9102268
А вот с погодой нам не повезло. Облачность не позволила нам полюбоваться пиками Vilcabamba.

P9102286
P9102287
P9102290

P9102296

P9102305
Заброшенная шахта. Завалена кактусами от любопытствующих.
P9102307

P9102309

P9102294
Потом  мы встретили делегацию из департамента туризма Перу. Они шли налегке, вещи тащили мулы. Одна из девушек провела опрос по спец. анкете. Один из вопросов звучал так: "Захотелось бы вам больше путешествовать в этих местах, если бы здесь была развита туристическая инфраструктура, и сколько денег вы готовы на это потратить? " Скромно умолчали, что если бы здесь была развита тур. инфраструктура , нас бы здесь не было.

На перевале встретили молодого американца в шортиках, при том, что на нас была надета вся одежда, какую имели. Конечно он шел очень быстро. Итого от Чокекирао до Ла Плая встретили этого юношу и   туристическую делегацию.

Вид на Янаму очень живописный. И в самой Янаме очень уютно и безлюдно.
P9102322

P9102330

P9102331

P9102334

P9102336

P9102344

P9102346

P9102348
В Янаме есть школа и спутниковый телефон. Мобильной связи и электричества нет.
P9102352

P9102354
В Янаме тоже есть кемпинг, но он был закрыт, мы встали у местных за 5 солей. Еду нам отказались готовить, но предоставили кухню и кипяток.
P9102362

P9102359
Хозяева дома держат магазинчик прямо в доме , но ассортимент скудный: вода, табак, макароны и шоколадки. Мы очень обрадовались свежим помидорам, хотя стоили они раза в 4 дороже, чем внизу.
Я имела в планах попробовать национальное блюдо - куй. Но когда я живьем увидела, как эти морские свинки с визгом бегают по земляному полу кухни, мне расхотелось их кушать. Они такие «мимимишечные».
P9102361

P9102384
Янамские пейзажи :
P9112398

P9112390

P9112393

P9112400
Вторая жизнь подметок- дверные петли!
P9112409

P9112413

P9112414

P9112422
Вспоминая прошлую ночь в ливневых лесах, палатку поставили в сарае, да еще и местный матрасик подложили, чтобы мягче спалось.

11 сентября: Yanama ( 3480m ) -перевал Yanama (4685)- Totora (3600м)
P9112428

P9112431

P9112434
Сначала мы никак не могли найти тропу в Тотору, а шли по серпантинной грунтовке, и даже раз встретили джип, потом тропа еще несколько раз пересекала дорогу, но потом все-таки ушла в сторону перевала своим путем.
P9112437
На работу!
P9112449

P9112439

P9112443

P9112444
 Мило поболтали с местным пастухом.
P9112455
Перевал не впечатляющий, по сравнению с дорогой к нему: лежит снег, холодно.
P9112453

P9112462

P9112464

P9112470
Вид на Тотору.
P9112483
Серебро под ногами!
P9122486
В начале поселка Hornopampa появились электростолбы, но пока без проводов. Нельзя же вечно жить без электричества местным жителям.

P9122489

P9122491
Кемпинг есть,но как всегда не работает и усыпан кизяком.
P9122501
В Тоторе остановились опять в домашнем кемпинге. Еду нам готовила милая девушка с малышом, цену мы не спросили, оказалось, макароны с овощами стоят 10 солей -тарелка, но я съела 2.
P9122513
Сублиматами особо не наешься. Здесь вспоминается комплимент супруга "Впервые встречаю девушку, которая ест столько же, сколько ем я ".
P9122506

P9122510
на закате Салкантай открыл личико.
P9122509

12 сентября. Тотора (3600м)- -Санта Тереза (2700)

Из Тоторы уже началась более наезженная грунтовка, но транспорт все  же редкость.
P9122518

P9122524




P9122527

P9122529
P9122531
Спустились в Colсapampa (2750 м).
P9122536

P9122544
Стало гораздо теплее, появились густые леса.
В этой деревне есть кемпинг и можно также взять велосипед в аренду и доехать до Санта-Терезы оставшиеся 40 км по дороге, которая идет по высокому правому берегу реки, но мы не спешили. Здесь присоединяется популярный Салкантай-трек, и тропа продолжается в низине левого берега rio Santa Teresa, но туристов на тропе мы не встретили.
P9122541
Очень приятно идти в уединении по узкой натоптанной тропе вдоль бурлящей реки. Глаза радовали скальные выходы, дикие орхидеи, неизвестные цветы и растения и родная земляника, бабочки. И даже мошки не особо досаждали.
P9122555

P9122559

P9122566

P9122585

P9122561

P9132660-1
 Стало жарко и влажно, поэтому , когда пришли к водопаду, то конечно же стали в нем плескаться.
P9122600

P9122605
К обеду были в Winay Poco, приятный живописный кемпинг, навернули тут супчик, который нам подала босая старушка.
P9122617
Постройка лоджа из земляного кирпича
P9122616


P9122626

P9122636

P9122631

P9132661

P9132658
а через пару часов  пришли в La Playa ( 2200 м ), где уже совсем цивилизация: много людей, детей, животных и даже пива можно выпить.

P9132667

P9132672

P9132674

P9132676

P9132681

P9132684

P9132686

P9132687

P9132695
Наблюдали урок труда на участке при школе.
P9132691

P9132693

P9132694
Здесь мы сели на такси до Санта-Тересы за 10 солей с человека . Тряская пыльная грунтовка идет среди банановых плантаций вдоль р.Урубамбы.
P9132699
Я очень надеялаcь  после трека окунуться в горячие источники в Санта-Тересе. В пути мы узнали, что источники находятся в 4 км от городка, там можно поесть и бесплатно переночевать в палатке, поэтому решили не выходить в городке, а добавив 10 солей, попросили отвезти нас сразу на источники. Интуиции не подвела!  Оказалось, что завтра ванны работают с 14.00. Мы бы ждать не стали и остались бы без купания.
Окунуться в горячие ванны источников после похода-райское блаженство!
P9132707
Для ночевки тоже отличное  место. Утро следующего дня.
P9132714
Организованные группы с Салкантай-трека
P9132713
Социальная реклама полиции: Порядок и уверенность.
P9132721

13 сентября Санта Тереза –Гидроэлектрика-Агуас Кальентас

Утром отправились пешком в Санта-Тересу по живописной, но пыльной грунтовке.

P9132723

P9132724

P9132729
Вряд ли мы ненормальные  девушки. Ведь шли  через горы  по  вполне хорошей тропе, у нас был навигатор. Но около городского рынка в Санта Тереза произошел следующий диалог:
- Where are you from?
- Russia
- O-o-h!!! And how did you get here?
- We did the Choquequirao trek - 7 days in the mountains
- And where is your guide?
- We didn't have a guide...
- No guide??!!! Crazy!!!...But...Do you have vodka? Vodka, vodka...!
- No...
- No vodka???!
- No, sorry...
- And how do you, Russians, say? На здоровье?
Весть о двух сумасшедших русских , которые шляются в одиночку по горам, но не имеют при себе водки быстро распространилась по городку, и скоро из проезжающих мимо машин нам кричали по-русски:"На здоровье!"

Санта-Тереса -милый городок. Как всегда вкусно поели на рынке, дорвались до интернета.
P9132739

P9132732

P9132734

P9132735

P9132736

P9132742
Решили не дожидаться комби (маршрутки ходят с 13.00), а взять такси.
P9132751

P9132753

P9132754
Потом довольно долго шли по шпалам от  ст Гидроэлектрика 11 км. Туристов в обоих направлениях непривычно много.
P9132757

P9132764
Кофе
P9132768

P9132775

P9132779

P9132784

P9132817


P9132797

P9132804
Поражали остроконечные отвесные скалы между узкими долинами. Интересно,как тут все выглядело до строительства железной дороги и развития цивилизации.
P9132829

Обязательный на поезде вперед смотрящий.
P9132830

P9132832

P9132844
И хотя мое мнение во многом не совпадает с автором рекомендую почитать о дороге в Агуас Кальентес от станции Гидроэлектрика, а так же, как быстро и дорого, а также не быстро и дешево попасть на Мачу Пикчу в этом отчете:  http://reports.travel.ru/letters/2013/04/215029.html  Дополню,что в настоящее время указанные в отчете цены примерно на 20 % выше.
Заночевать решили в муниципальном кемпинге за 15 солей. Он расположен на берегу р. Урубамбы, недалеко от входа на тропу, в 1,5 км от Агуас Кальентес.
P9142849
В кемпинге отличный вид на Huayna Picchu, есть электричество и прохладный душ, ночью мягкая зеленая подсветка и мало туристов. Служительница кемпинга взяла с нас деньги и ушла, кемпинг остался без присмотра, тем не менее, мы поставили палатку, бросили вещи и налегке пошли в городок на ужин.
На 2-ом этаже рынка прекрасно поужинали жареной форелью. Цены вполне приемлемые, гораздо ниже, чем ожидала. Сам  туристический городок оставил тоже неожиданно приятное впечатление: бурная речка среди огромных валунов и мириады цикад ,пронзительно гудящих,  как тысяча электрических проводов под сильным напряжением.

14 сентября. Machu Picchu.
О МП очень много информации и фотоотчетов.  Хочется сказать лишь одно: несмотря на то,что здесь бывает по 2 тыс. туристов в день, это место стоит посетить. Оно очень масштабно и необычно, так что эти 2 тысячи не мешают общей магической атмосфере места, туристы как-то рассасываются в  неприступном городе инков. Наверное, нам Мп показался столь величественным еще и потому, что мы пришли к нему через горы.
Хотя трекинг у нас был неделю, и каждый день у нас были спуски-подъемы по тысячи метров,но  этот день со спуском и подъемом на МП, ВАйну , гранд Каверну плюс еще какие-то вершинки, осмотр МП показался нам самым трудным. Особенно  тяжко дался спуск вечером .
Мы конечно же  решили,что   не настолько слабы,чтобы  ехать на автобусе стоимостью 20 долларов за 8 км серпантина , а выбрали подъем  (набор высоты- 450 м ) по лестнице.
Вспоминался рассказ о том, что у инков все молодые юноши служили определенное время гонцами. Какую же  физическую форму надо иметь,чтобы  бежать 2 км за 5-6 минут в этом рельефе?
Планировали выйти в 5 утра,чтобы к восходу солнца уже быть на МП, но долго собирались и вышли почти в 6.  Мы ничего не потеряли, т.к небо было затянуто тучами и восход все равно бы не увидели, зато увидели небесное представление.  Пелена тумана под действием солнца стала спадать с пейзажей МП и Вайна Пикчу, представляя их нам во всей красе.

P9142858

P9142860

P9142863


Наши  мечты- в наших руках! Не ждите чуда, чудите сами!

Обещаю фотопродолжение уже о солнечном Мачу Пикчу и других достопримечательностях Перу и Боливии.
Продолжительность: с 1 по 16 июня 2013 г.  790 км -вело, 120 км - лесные тропы;
Маршрут:
Россия: Лоухи-Пяозерский -нац-парк Паанаярви (2 дня) – Пяозерский- погран. переход Суоперя-
– Кортиесалми (Финляндия )- Куусамо- Рука (410 км) – нац. парк Оуланка(5 дней) –Рука-Куусамо- г. Ииваара- нац .парк Хосса (1 день)-Юнтусранта- погран.переход Вяртиус (340 км)
Россия:- Люття- Костомукша (40 км)
Трек велочасти: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=cjhnrsfmhxhuosom

Я очень люблю северную природу, ее красоту и безлюдность, поэтому лето захотелось встретить в  приполярной Карелии. Этот маршрут зрел еще с прошлого лета, когда я посещала нац. Парк Паанаярви на автомобиле. Тем более, что в первой половине июня, в отличие от июля и августа, мало комаров и мошек. Хотелось за раз увидеть и парк Паанярви, и парк Оуланка, которые, как и вся Карелия, являются одним целым, но разделены государственной границей между Россией и Финляндией…
Самый лучший мой компаньон и друг-мой супруг, к сожалению, не смог составить мне компанию из-за работы, а поиск попутчиков не дал должных результатов. Но для меня - это вовсе не повод, чтобы откладывать поездку, хотя многие считают, что в Карелии ездить на велосипеде в одиночку даже мужчинам небезопасно.

P5310002
На старт 31 мая еду через Елагин остров.  Другого времени, чтобы полюбоваться тюльпанами не нашла!

1 день лета 2013 года Лоухи-Тунгозеро

P6010004
22 мурманский поезд удобно прибывает в Лоухи в полдень.  Лоухи- имя хозяйки Севера, могущественной ведьмы из карельского эпоса "Калевала".
Здесь +28! Жарко! Докупив воды, поехала по шоссе в сторону Пяозерского, до которого 110 км по А-132.

P6010005

Вполне приличный асфальт для велосипеда около 42 км, но для авто эта дорожка не везде привлекательна.

P6010016

Асфальт в некоторых местах положили прямо на гать. Очевидно, почва просела и в некоторых местах из асфальта торчат пеньки, бревна и огромные камни!

P6010017
P6010008

На автомобиле рекомендуется ехать из г. Калевала, дорога хоть и длиннее, но качество покрытия со слов местных лучше.
После асфальта начался обычный грейдер, местами много песка. Рельеф и трафик практически отсутствуют. Есть сведения, что после дождей грейдер сильно развозит, да так что машины вязнут, а весной в распутицу дорогу закрывают на месяц. Но мне повезло, и я неспешно проезжаю по этой дороге 102 км без проблем.

P6010027

P6010023
В память погибшим финским военнослужащим от Финляндского государства...

P6010020

P6010019

Некоторые автомобилисты радостно приветствуют и сигналят, интересуются куда еду и где остальные. Вру, что догоняют или уехали вперед. Не объяснять же, что еду одна. По дороге купаюсь в придорожных озерах и наслаждаюсь наступившим жарким летом, встаю на стоянку недалеко от Тунгозера, в 8 км от Пяозерского. Стоянка в целях безопасности не у воды, а в укромном местечке, где в тишине удалось хорошенько выспаться. Ночи белые, поэтому чувства страха в лесу нет совсем.
Итог : 102 км

2 июня. Тунгозеро-Пяозерский-Нац иональный парк Паанаярви

Приехала в Пяозерский в 10.30. Уже +28 гр.! Пяозерский - приятный городок с домами среди сосен. Дома хоть и пятиэтажки, но какие-то очень уж эстетичные. Сразу видно, что финны строили. Есть и  несколько магазинов с характерным для удаленного поселка ассортиментом.Правда,видела фруктозу , а вот мороженного нет из-за частого отключения электричества.

Не буду рассказывать подробно  об истории и достопримечательностях парка  Панааярви, о том как попасть в парк и сколько это стоит.В сети достаточно информации, лишь  приведу слова известного  финского писателя и поэта Илмари Кианто:

"Паанаярви - наступит ли когда-нибудь твое возрождение?
Паанаярви - мне жаль тебя из-за того, что твое благородное сияние
Прошло мимо поэтического взора Людвига Рунеберга,
Сакариуса Топелиуса или Ларса Стенбака!
Оно родило бы величайший северный гимн, который пережил бы столетия...
Прощай Паанаярви...
Завораживающая Полярная звезда,
Королевский бриллиант Куусамо"


О парке  интересно  почитать, например, можно  здесь:
http://heninen.net/paanajarvi/historia.htm
http://heninen.net/paanajarvi/luonnonpuisto.htm
http://paanajarvi.onego.ru/Kontakty.html

Оиночным туристам процедура оформления путевки предельно проста: позвонил заранее по телефону ,забронировал домик или стоянку под палатку на определенные дни, подъехал в визит- центр в п. Пяозерский, оплатил и поехал в парк. В субботу и воскресенье тоже можно оформиться, несмотря на то, что это выходные дни в центре. Если бы я планировала веломаршрут для группы более 1 человека, то разумнее было бы не ездить по Пяозерскому грейдеру 2 раза,а в Кестеньге свернуть на грейдер в Зашеек (70 км) , далее переправиться через протоки на Кумском водохранилище , на оз.Ципринга и попасть в парк через восточные ворота. В Зашейке  переправу найти просто , а на озере  Ципринга есть тур.база особо популярная у финнов ( ей владеет финская компания) и гостевой дом. Телефоны из сети : +7 921 011 70 65; +7921 453 92 45.
А можно устроить и веловодный поход, взяв с собой легкое плавательносе средство для переправ. Мне понравился отчет о пешем походе в эти места Юрия Мацеевского:  http://matseevski.livejournal.com/16209.html
Генштабовские карты  местности масштаба 500 м,1 км и 2 км здесь: http://yadi.sk/d/lbilrgKM7Q4t8
Наверное, реально оформить путевки в парк  через интернет без личного присутствия, если заранее отправить сканы паспортов и оплатить проживание и другие услуги. Если вы попадаете в парк без путевки, то считаетесь нарушителем и подлежите привлечению к административной ответственности. Оформление моей путевки и разговоры с сотрудниками парка заняли около часа. Мне на Паанаярви денег не жалко. Надо действительно охранять такие места от людей, а то лес вырубят, рыбу будут ловить сетями, на скалах устроят карьер.


P6020030

В 1 км от Пяозерского дорога пресекает речку, где на небольшом водопадике устроена беседка для отдыха и мостик для осмотра. Рядом прекрасный сосновый лес, углубившись в который можно приятно встать лагерем на речке или на озере. А сейчас в беседке я встретила трех разомлевших от жары полицейских, что не помешало мне искупаться в природном «джакузи». Посочувствовав моим планам проехать 80 км по такой погоде, когда и «шевелиться трудно», они дали мне на всякий случай номер своего моб.телефона и конечно же рассказали пару историй про бегающих за автомобилями медведей. Связь есть лишь до 10-15 км от Пяозерского, потом только в паре мест в парке.

 Труднее дороги для себя,чем эта грунтовка в парк, мне почему-то трудно припомнить.
P6020047

Причин несколько: жара ,грунтовка рельефная, набор высоты за 80 км более 1000 м, много песка и крупного для колес велосипеда щебня. Дорогу недавно подсыпали и взрыхлили грейдером, она еще не укатана, поэтому и въезжать в горки и съезжать очень трудно. Приходилось в гору затаскивать велосипед, увязая в песке, а на спуске, прыгая по камням, ехать очень медленно и осторожно. Пару раз чуть хорошенько не навернулась, но успевала выдернуть колесо и выстегнуть туфлю.

P6020044

P6020043

Моя средняя скорость 7-8 км в час. Вес моего велорюкзака был 20 кг, из которых 8 еда и вода, тоже скорость значительно уменьшал, но магазинов в Паанаярви нет, а ассортименту магазинов Пяозерского я не доверила комфорт поездки. В прошлом году из окна автомобиля дорога мне казалась более подходящей для велосипеда, чем для авто из-за плотного грунта и наличия ям. Возможно, после дождиков дорога осядет и станет более приятной для велосипеда.

P6020041

 В любом случае, несмотря на некоторые трудности, дорога ни разу не скучная, с красивыми карельскими видами и интересным рельефом.


P6020062

P6020061

Припасенные 1,5 литра воды скоро закончились и в ход пошла вода карельских речек: чистая ,прохладная, и вкусная. За всю дорогу выпила около 5 литров воды

P6020075

Было много приятных мест для стоянки по дороге. Жара вынуждала много раз купаться.
Комары и мухи отсутствовали. Аж, не верилось такому счастью!

P6020083

P6020091

P6020097

На кордон парка приехала в 22.40(фото  сделано в это время), а до места стоянки еще 20 км. Егерь предложил мне остановиться на палаточной стоянке кордона, но я решила, что лучше сегодня доехать до своего домика, выспаться, а завтрашний день уже посвятить своим планам

P6020101

Тем более, что ехать сейчас стало прохладнее, а светло, как днем. Полярным!
Но всё, же я устала, внимание ослабло. Приехала к перекрестку, где должен был быть забронированный мной домик Цилиндровка. Смотрю в карту и вижу его и цифру 1,5 км. В визит-центре  карту парка не выдают, ориентироваться нужно по картам на щитах в самом парке, масштаб на которых не везде есть или указано кол-во км. Не всегда достаточно ясно к какому объекту эти километры относятся.
Еду вперед по дороге, потом все-таки возвращаюсь к перекрестку, интуиция не дремлет, и снова смотрю на карту и опять вижу цифру 1,5 км. Снова еду. В итоге через 2,5 км  я поняла, что все-таки ошиблась, и стала возвращаться, зато на горе я встретила зайчика, который обозревал окрестности. Я свистула ему в свисток, как меня учили, он встал на лапки … При виде этого зрелища я  ликовала, как ребенок!

P6030108
Под горкой увидела медвежьи следы, вот именно здесь  решила повернуть обратно, и снова на горе сидел, наверное, тот же самый зайчик.


P6030109

Не доехав до своего домика 200 м, завернула на стоянку Силтайоки и быстро перекусив, забылась крепким сном в палатке.
Итог: 96 км

3 июня. Нац.парк Паанаярви : Киваккоски и гора Пяйнур

Утро началось поздно.На термометре + 30. Небывалая жара для Приполярья в этом время года. Как я узнала позже, был побит темпратурный рекорд за 170 лет наблюдений. Вот так повезло!

P6030116

  Заехала, наконец-то, в свой оплаченный домик. Устроила шикарный завтрак: яичница (из яичного порошка) с колбаской. Быстренько собралась и покатила налегке с заплечником к урочищу Вартиолампи 8 км. Здесь хорошую лесную грунтовку тоже взрыхлил грейдер. Но все равно! До чего, же здорово кататься налегке по красивому лесу!

P6030159

P6030141

Вартиолампи- бывшая старообрядческая деревня. Расположена на живописном берегу р. Оланга с видом на г. Кивакка. Очень много интересной информации можно узнать,читая  тексты на щитах в самой деревне. Как жили, кормились и воспитывали детей.

P6030135

P6030133


Припрятав коня в кустах и сменив велотуфли на кроссовки, побежала к водопаду Киваккокоски 4 км.

P6030190

P6030187

В эту поездку и не чаяла в нем искупаться, но Лоухи-хозяйка Севера- была благосклонна ко мне. Опять залезла в то же джакузи,что и в прошлом году. Очень освежающе!

P6030172

P6030167

Водопад прекрасен в солнечную погоду! Вокруг ни души! А моя душа полна восторгов! Я счастлива!

P6030191
Остатки плотины.

P6030218

P6030216

P6030212

P6030208

P6030201

P6030199

Киваккокоски-самый большой нерегулируемый водопад в Карелии. Он каскадный, имеет 7 уступов, высота падения- 12м за 100м.

P6030223

Возвращаюсь в урочище Вартиолампи, откуда еду по лесной дороге к турбазе на озере Ципринга.

P6030229

P6030231
Моя цель- г. Пянур. Она находится уже за границей парка,  в 3 км,  и в 18 км от перекрестка. В визит-центре парка мне сказали, что тропы нет, и что в лесу много бурелома, но на гору иногда ходят с турбазы. Сейчас там есть сторож и можно у него спросить, как забраться на Пяйнур, Подъехав в 19.00 к наиболее близкому по азимуту к вершине Пяйнура месту , решаю не тратить время на поездку к турбазе 6 км, а идти по азимуту на гору. Тем более, что здесь очень приятный для начала треккинга сосновый беломошный лес.
P6030235
Велосипед оставляю в этой точке: N 66.15.911 E 030.45.535.На самом деле, следует проехать по дороге еще метров 150-200 и свернуть с основной грунтовки налево, проехать 800-900 м и уже оттуда начинать треккинг, но на моей карте этой дорожки не было, поэтому пройдя совсем немного по лесу, я на нее вышла. Здесь меня и застиг ливень, но было тепло, и поэтому мокрая одежда не причиняла дискомфорта. Радуюсь тому, что генштабовскую 500-метровку не зря «ламинировала» скотчем.

P6030237
Прошла по дороге метров 500 , она забирает сильно на запад, поэтому дальше снова иду в беломошный лес. Местность сильно пересеченная, приходится карабкаться на холмики или обходить их. Скорость низкая, иду не быстро, вверх-вниз. Ориентирами служат 2 небольших безымянных озерца в километре от основной дороги .

P6030238

P6030240

Пройдя 2 км, и уже увидев лысую верхушку Пяйнура, обнаружила,что батарейки в навигаторе почти разрядились. У меня с собой почему-то один запасной аккумулятор, почему-то я посчитала, что мне его будет достаточно. Батарейки на исходе. Появляются мысли, а не повернуть ли обратно? Вечером в диком лесу одной без компаса и связи, наверное, не очень уютно…Ну уж нет! Это не мой вариант! Назвалась Анжеликой, полезай на Пяйнур! Тем более, что его уже видно. Отсюда по азимуту на него трудно залезть, слишком отвесные скалы, поэтому нужно обойти озеро Мушталампи с западной стороны, а потом взять восточнее, и уже оттуда подниматься по более пологому склону. Что я и делаю, но карабкаться все равно приходится усердно. Лес здесь такой же поясной, как и на горе Нуоронен, на которую я забиралась в прошлую поездку: подвесные болота, криволесье, редколесье и на вершине тундра. Обещанного бурелома мало, возможно есть, если идти от оз. Ципринга. На вершину приходится забираться уже по скалам.
Виды на горе оз. Ципринга открываются отличные, требующие хорошего фотоаппарата, мой же мыльный лишь чуток красоты отразил... Сожалею, что и геокешинг не погуглила. Связи на горе нет. Весточку домой не отправить.

P6030281

P6030273

P6030268

P6030265

P6030294
оз. Мушталампи.
Погуляв по горе и налюбовавшись красивыми пейзажами в вечернем освещении, начинаю спуск. Поскольку батарейки берегу, приходится спускаться по скалам «на глаз». В некоторых местах очень отвесно, но есть можжевельник, который и страхует меня. В целом, веселое приключение! Иду по азимуту, так же «на глаз», лишь изредка, включаю навигатор, чтобы сверить курс. Заблудиться без навигатора или компаса здесь можно, но поблудив по лесу , примерно соблюдая направление и ориентируясь по солнцу (сейчас оно едва угадывалось из-за туч), все равно упрешься или в дорогу, или в озеро. Меня больше заботил покинутый велосипедик. Вдруг не найду без точки, хотя это тоже вряд ли. Мне хорошо запомнилась местность, где я его оставила. Просто даже в мыслях было жаль время тратить на блуждания.

P6030314
Белый мох- подстилка леса, очень красив. По нему, как-будто по снегу, идешь. Очень мягко и светло. А как божественно пахнет беломошник после дождя! Этот тонкий аромат прекраснее самого изысканного парфюма! А какой прелестью обладают лесные пейзажи:

P6030307
бородатый лишайник Уснея, растущий на кривых елях,

P6030305
кувшинки на болотце,тихое лесное озеро среди сосен.

P6030298
Думала ли я о встрече с дикими животными. Конечно! Особенно тогда, когда на болоте увидела следы какого-то большого зверя. Думаю, лесным обитателям было тоже страшно, когда я сама, тяжело дыша, как зверь, через лес ломила в гору. Я люблю лес. А когда любишь, уже не боишься!

P6040321

P6030317
Наконец, вышла на дорогу, прошла по ней 900 метров. Вот  и грунтовка в парк. Так сильно встрече со своим велосипедиком я радовалась, наверное, только при его покупке. На стоянку вернулась в 2 часа ночи, но светло же, как днем. Колесить белыми ночами мне очень нравится!

Скоро восход! Пока затопила баню (она входит в стоимость аренды домика ли места под палатку), приготовила ужин, попарилась, наступило 6 утра-пора отдыха! Как и в предыдущие 2 ночи спала в палатке без тента. Было очень тепло. Вот так Приполярье! В домике мне показалось душно и менее уютно, чем в родной палаточке на свежем воздухе. В доме окна не открываются, да и комарики пищат, но зато вещи в доме удобнее разложить-собрать, поэтому нисколько не сожалею, что забронировала домик, а не место для палатки (стоимость- 600р. сутки).

P6040323

P6040333

Удивительно, но в этот день я не встретила в парке ни одного человека! За этим и ехала! И, пожалуй, это один из самых ярких дней похода.

Итог: вело-40 км, пешком по лесу- 12 км

4 июня. Нац.парк Паанаярви : оз. Паанярви и гора Кивакка

Проснулась в полдень. Довольно долго собиралась, организм просит отдыха. Налегке сгоняла к озеру Панаярви и обратно 12 км.

P6040337

P6040340

Красивую лесную грунтовку  также взрыхлил грейдер, на некоторые  горки приходится забираться пешком.

P6040342

Сегодня не 30 гр., но искупаться в прохладных водах Паанаярви очень приятно.

P6040347

P6040346

Стоянка у вертолетной площадки украсилась беседкой и баркасом Оланга, который ходит по озеру к водопаду Мянтюкоски, но еще не спущен на воду в этом сезоне. Кстати, это единственное место, кроме г. Нуоронен, где в парке есть связь, правда, тоже финская.

P6040355

Вернувшись на мою стоянку «Цилиндровка» и прицепив свой тяжелый рюкзак на велосипед, поплелась 12 км к тропе на г. Кивакку.

P6040357

P6040356

Днем паанаярвская дорога выглядит очень даже привлекательно. Да и тропа протяженностью 5 км очень приятная, но пейзаж омрачал сваленные поперек и вдоль нее доски для новой тропы. Один раз даже упала, неудачно наступив на доску. Хорошо, что без последствий. Вчера в диком лесу –не падала. Где-то читала, что для того, чтобы забраться на Кивакку, нужны резиновые сапоги, а у меня ноги абсолютно сухие. Вообще по сравнению с вчерашним восхождением на Пяйнур сейчас никакого напряжения, кроме того, как бы, не навернуться на этих досках.Подъем на гору, получасовая прогулка и спуск заняли 4 часа
Очень красивые просторы открываются с вершины: и поля Вартиолампи, и водопад Киваккокоски, и  вершина  г. Пяйнур, и Кумское водохранилище или Пяозеро (Пааярви –финское название) . Видны даже верхушки деревьев на затопленных территориях водохранилища. Это очень интересное место.
P1010443

P1010437

P1010433

P1010430

P1010447

P1010446


P1010452
Кивакка означает "Каменная баба", здесь действительно такая есть.

P1010451

P1010449

P1010453

P1010459

P1010456

P1010454
Знак управления военных топографий.

P1010469

P1010471

P1010474

P1010478
Очень огорчилась, что на Кивакке, также как и на Пяйнуре нет мобильной связи. Супруг уже 2-е суток от меня не получал вестей, волнуется ведь. А связь между сотрудниками в парке осуществляется по рации.

P1010480
Изначально я планировала отъехать от парка 12,5 км и заночевать у речки Тавайоки, но на кордон я приехала уже после полуночи, поэтому решила остановиться здесь на палаточной стоянке. Стоянка представляет из себя : очаг для костра и настил из досок под палатки. Ночью заплакал слабый дождик, поэтому спалось особенно сладко.

Паанаярви –прекрасный дикий уголок (прекрасный глоток!) карельской природы. Я обязательно вернусь сюда будущей зимой. И всем советую посетить парк и летом, и зимой. Пройтись по Астерварървской тропе, прокатиться на баркасе по водам озера Паанаярви к водопаду Мянтюкокси, прогуляться к водопаду Киваккакоски, взобраться на вершины Киваки , Нуоронена и Пяйнура. Если позволяет погода и моральный дух, обязательно искупаться в прохладных водах водопадов.
Итог: 20 км вело 10 пешком.

5 июня. Нац.парк Паанаярви - Пяозерский

Проснулась, как всегда поздно. Небо затянуто тучами.
P1010483

Стартую с кордона в 12.00, предварительно договорившись, что если сегодня поедет машина в Пяозерский (а это было под вопросом) то она меня подберет по дороге.

P1010488
Ехать сейчас гораздо легче,чем 2 июня. Может быть это потому, что уже не жарко, и после дождя грейдер осел, и уже не кажется таким противным.

P1010485

P1010486

В беседке у Тавайоки устраиваю перекус, но мошки и комары уже не дремлют, есть приходиться под ванильный аромат Рефтамида.
Отправилась дальше. Через час авто с рейнджерами парка догоняет меня, и вот я любуюсь грейдером и видами вокруг уже из окна авто...

P1010489

Отдых! Хватит с меня и 40 км такой дороги на сегодня…И наконец-то связь, которая появляется за 10 км до Пяозерского. Решаю переночевать в гостинице, чтобы зарядить телефон и аккумуляторы для мыльницы. Это была единственная ночевка с электричеством за весь поход. Егеря отвозят меня в гостиницу «Большая медведица». Отель «на площади» убогий, зато дешево и сердито. Заселилась в 4-х местный номер, в котором ночевала одна за 600р, туалет и душ в коридоре . 50 рублей взяли за стоянку велосипеда, причем попросили
оплатить через 2 часа после заселения. Ну да ладно! Не научились у нас сервису нормальному.
Итог: 40 км

6 июня. Пяозерский- п\п Суоперя-Кивиесалми (Куусамо).

Сегодня в планах пересечь границу на п-п Суоперя-Кивиесалми (Куусамо).
Заехала купить сувениры в визит-центр парка. Выбор маленький, даже не на что потратить деньги.

P6060490

Вот такой был план по сооружению ГЭС на оз. Паанаярви, хорошо что он не был воплощен.

P6060492

Вышла из визит-центра и вижу картину: ворона сидит и нагло клюет мой хлеб из пакета, который привязан к велорюкзаку.

P6060493

Погода пасмурная на завтрак, но без дождя,а вскоре небо очистилось.

P6060499

P6060502

P6060500

После с грейдера к Паанаярви грейдер к границе кажется мне автобаном, моя средняя скорость увеличивается аж до 12 км/ч, т.к . качество покрытия обычное для грейдера, рельеф тоже небольшой, кол-во машин можно по пальцам сосчитать, погода солнечная, но не 30 гр.
Во время обеда остановился старый микроавтобус с финскими номерами. Вышли два финна, стали фотографировать и расспрашивать меня куда-откуда еду. Подарили мне цветочки. За мужество, наверное! Приятно! Пристроила подарок к поклонному кресту, которых здесь, как и памятников, погибшим воинам, много.
Еду дальше. Из проезжавшего мимо уазика вылез дядя с автоматом и строго так проверил документы, но потом пожелал доброго пути.

P1010511

P1010510

А еще через 5 км встретила другой уазик. Пограничники угостили меня пирожками с красной рыбой кумжей и бутербродами с пялией. Уезжала из Пяозерского с сожалением, что не попробовала этой местной рыбы. Ан вон, при каких обстоятельствах ею угостилась! Погранцы сетовали, что показатели пересечения границы низкие и поэтому сокращают рабочие места, хотя Евросоюз готов выделить половину денег, необходимых для асфальтирования дороги от Пяозерского к границе, а карельские чинуши не дают денег. Существует несколько версий, почему дорогу не асфальтируют, например, что деньги ушли на строительство дороги в Аллакурти.
Примерно за 8 км от границы подъезжаю к закрытым воротам , от которых тянется колючка и распаханная полоска.ИТС. После проверки документов, еду дальше. На въезде на КПП уже асфальт. Дежурный просит меня задержаться и звонит по телефону. В тупик его ставит, что у велосипеда нет регистрационного номера. После 5-минутной заминки приносит извинения и предлагает проехать на КПП. Здесь мне вежливо задают много вопросов, в т.ч и не относящихся к пересечению границы. Например: кем работаю, замужем и т.п. Но вот ставят штамп о выезде. Досмотра не было. Скучно работать, когда граница почти всегда пустая, а тут невиданный зверь-велосипедистка! На этом КПП велосипедисты границу не пересекали раньше. Возможно,я первая.

Финские пограничники были также любезны и приветливы, и также не было досмотра.
Ура! Я в Финляндии, в этой райской стране для велосипедистов и аутдора. Еду по прекрасному асфальту!
Вокруг гуляют олени, в озерах плавают лебеди!

P1010515

P1010513

И вот уже 100 км сегодняшнего дня позади!

P1010517

Вскоре за 6 км до Куусамо встаю на ночевку на берегу озера. Здесь все для людей: кота, дровник, столик, скамьи, туалет.

P1010520

P1010523
Завтра в Руке у меня назначена встреча с известным велопутешественником из Москвы Андреем Чесноковым . В планах оставить велосипеды в инфоцентре (бесплатная услуга) и пойти по тропе Кархункиерос (Большой медвежий круг -90 км) в национальном парке Оуланка.

Продолжение следует…
Продолжение. Начало здесь: http://angelika-aisa.livejournal.com/279.html

8 сентября. Амбролаури-Тсагери-Хопури

Утро началось с обильного завтрака, предложенного хозяйкой. Но мы осилили только хинкали, а 3 огромных хачапури и прочую снедь взяли с собой, еще нам подарили 2-х литровую бутыль белого вина. Мы тоже не поскупились, дали хозяевам 100 лари.
eKw3pUPUMd4
На центральной площади стоит памятник Хванчкаре, огромная бутылка в 3 человеческих роста, на большую компанию, так сказать. Безмятежные коровы гуляют по асфальту среди редких автомобилей.

Поехали под гору по плохому асфальту вдоль р. Риони. Вспомнились рассказы наших знакомых туристов-водников советской эпохи об опасных стычках с местными джигитами во время сплава по этой реке. Деревня Хванчкара не примечательна, указателей нет, так что чуть не проехали мимо. Спросили у колоритных пенсионеров в огромных кепках (уж не они ли герои тех стычек), где можно купить вина, они отправили нас на винный завод "Rachuli wino"в 3 км от деревни.

MAmSZLQqu68
На заводе нас встретили очень радушно, провели в подвал, налили по бокальчику вина прямо из холодных цистерн.
Ах, какая была вкусная Хванчкара , какой вкусовой букет!
1iv8Vi4ndMQ
Вкуснее в жизни вина не пила. Далее нам провели экскурсию по заводу, рассказали, как делается вино. Было интересно. Купили всего две бутылочки с собой: Хванчкара-17 лари, белое Тэтри- 8. Рекомендую купить вино прямо из цистерны и тут же его пить, т.к прекрасные грузинские вина плохо сохраняют истинный вкус при хранении в бутылках.
Конечно, даже 2 бокала вина по такой жаре очень замедлили наше движение, но от посещения завода мы были в восторге.

3x08c5lCymo
В течение 1,5 часов нам навстречу в сторону Амбролаури проехало около 100 единиц транспорта (примерно 2000 чел.) с флагами и флажками. Все нам сигналят, жестикулируют и радостно кричат. Оказывается, сегодня в Амбролаури приезжает на встречу с избирателями президент Саакашвили. Скоро выборы! Вот и разгадка, почему нас вчера сопровождала полиция.

2CCh85NeCpg
На одном из серпантинов, на спуске обгоняем несколько газелей, очень уж они медленно едут. На подъеме одна из них догоняет и водитель ласково журит нас : «Обгонять опасно».

xsG-PATOc6M

pfPaWGEIE3w
К Тсагери (Орбели) ведет очень живописная грунтовая срезка вдоль речки, которая течет в узком красивом каньоне. Как в сказку попали!
75P7kYAwfGY

В городке на мосту встречаем группу чешских велотуристов, которые спускаются из Сванетии. Они рассказывают нам, какая плохая дорога нас ждет, и что по дорогам там текут реки. Не катались они в нашей Карелии.
Поднявшись по крутому серпантину 10 км спускаемся по тропинке для коров к реке и встаем на ночевку.
BgQgxQNrPpE
Вода в речке не позволяет ее никак использовать, слишком глинистая, как и все реки, текущие ниже 2000м. Рука опущенная в речку становится серой. На дороге ночью трафик почти нулевой. Спится под шум бегущей воды очень хорошо.

Итого: 69 км

9 сентября. Лентехи-дорога на перевал Загар.

Готовой еды на завтрак у нас не было, как и достаточного количества воды для варки крупы, поэтому мы с некоторым усилием, на голодный желудок доехали в горку 10 км до Лентехи, который оказался простым поселком с деревенским укладом; одноэтажные домики, маленькие лавочки на площади, торгующие колониальными товарами: фантой, сникерсами и пр. мелочью. Завтракали в единственном на весь поселок кафе около моста и башни на въезде в Лентехи .
mJRTZmgG5L4
Оно только открылось и нам пришлось задержаться на час, пока готовилась еда. В кафе произошла показательная смешная история. Как ответственный человек,я весь наш мусор собираю и вожу с собой до какого-нибудь мусорного бака. Могу и три дня возить, если некуда выкинуть. В ожидании завтрака спрашиваю уборщицу кафе, куда можно выкинуть мусор. Она показывает на специальную картонную коробочку и я кладу туда свой мешочек. Через 15 минут уборщица берет коробочку и выкидывает мусор, в т.ч и наш, с моста в речку.

NZ5kn-GrcPA
Набив животы вкусным бульоном и кубдари (лепешки с рубленным мясом и специями), и прихватив с собой еще три лепешки, мы двинули покорять горы.

9_mWyLh9iZM

kMq10D74p0s
Любуясь окрестностями, неспешно набрали по грунтовке за 50 км 600 м высоты. В некоторых местах очень даже похоже на нашу Карелию.

rtkG8FnSdeQ
Почти на закате встретили пару велотуристов из Польши. Они опять же спускались из Верхней Сванетии и опять же стали нас убеждать, что подниматься по этой «ужасной дороге» идея плохая.

vz39ZlyE8QI
Как оказалось, ничего ужасного эта дорога собой не представляла: камни, текут ручьи, даже грязи не было, а только красота и уединение вокруг. Сразу видно, не катались европейские туристы у нас где-нибудь в тверской, новгородской или ленинградской областях.

_r29xPr_1KE
Заночевали недалеко от впадения большого ручья в реку . Здесь стоит указатель «Ушгули-23 км» и есть поле, на котором мы и поставили палатку среди стогов свежего сена. Наконец-то, в первый раз за весь поход запалили нашу новую мультитопливную горелку и сварили припасенную гречку, а то все было не к месту, когда так много вкусной еды вокруг. А также охая и ахая помылись в ледяном ручье, здесь вода уже чистая. И как только улеглись спать, по палатке застучал дождик.

Итого: 64 км

10 сентября. Пер. Загар- Ушгули

Перед завтраком прискакал местный джигит и стал строгать удочку. Оказывается, в реке водится хариус. От предложения покататься на лошадке я вежливо отказалась. Стартовали в 9.00. На спокойный подъем 18 км на перевал Загар ( 2651 м) ушло 6 часов 20 мин., набор- 1100 м. Вдоль реки уклон езжабельный, около 50 м на 1 км, на последних 10 км перед перевалом за д.Цано встречается подъем более 100 м на 1 км, поэтому ехали уже редко, в основном шли.

7fcsAx2SdKQ
Останавливались часто, поэтому совсем не устали. Дорога хорошая каменистая; крупный и мелкий речной камень. Где та ужасная дорога,о которой говорили нам чехи и поляки? По моим ощущениям, подъем на Тахкветили был сложнее, и здесь нам повезло с погодой. Дождь всего лишь два раза пытался нас намочить, быстро прекращался.

UbLR54owUbo
Что говорить, вокруг красота. Горы Кавказа.

wwzs6f_o5Bg

В деревушке Цано множество брошенных домов, рядом с одним сорвали немного зеленых, но вкусных груш. В горных селениях в маленьких лавчонках в продаже лишь 2-3 вида крупы, сахар, уксус, водка, шоколадки, а вино,овощи и фрукты продаются редко, нужно спрашивать у местных где и у кого купить.

9KDKnMJjS-w
Вода в речке уже очень чистая, холодная и вкусная. Набираем и пьем без кипячения.

MR8o-rifLU8
На серпантине перед перевалом встречаем мотоциклистов на эндуро. Как и остальные колесные, они спускались из Верхней Сванетии. Лонели-мать, что ли, им так всем ехать велела.

IlfhxZ-Xv1Q
А на перевале встретили «Камаз», везущий «буханку». Сам перевал не так впечатляет, как дорога к нему. Но мы, тем не менее, отмечаем его покорение кубдари и оставшимся белым вином. Еще тем, что нам подарили в Амбролаури.

eFMYaCIgbDI

Спуск в Ушгули (2200) очень живописный и быстрый, так как качество грунтовки улучшилось. Как всегда после перевала мы попали в рай: засияло солнце, потеплело.
6lCOBxvHdx0
Любуемся альпийскими лугами, снегами горы Шхары (5068м) и сванскими башнями; радуемся свободно разгуливающим поросятам, овечкам и осликам. Ушгули –одно из самых постоянных высокогорных поселений на Кавказе.
19p2mpdjJ-E
Здесь на одной из гор, с прекрасным видом на Шхару есть руины башни Царицы-Тамары, которая почитается, как великая просветительница и благодетельница Грузии. В 1986 году сошедшая лавина унесла больше 70 юных жизней, засыпав школу.
FoBO7VH5z_w

Верхняя Сванетия раньше считалась очень опасным районом, и даже в британском путеводителе не советуют здесь путешествовать в одиночку. Саша Кунеш рассказал нам такую страшную историю про это место. В советские времена пришел он с группой с российской стороны г Шхары, а продукты закончились. Немного не рассчитали провизию, хотели ее купить у местных, но те отказались что-либо продавать, а предложили обменять барана на девушку. Мы ничего такого не встретили. Жизнь здесь размерена и спокойна, несмотря на заметно увеличившееся количество туристов.
k07oi3XoRS4
Решаем заночевать где-нибудь в хостеле с прекрасным видом на деревню и горы, провести вечер в Ушгули.
Ушгули включает в себя 4 села: самое живописное- Жабиани . Мы поселились в нем, в хостеле RIHO, рядом с церковью. Чистый номер, прекрасный вид из окна , горячая вода, ужин и завтрак - за все 50 лари с чел. Дороговато конечно, потому как место подпорчено обилием туристов.
KOl5S_nzrk0
Можно было проехать дальше и заночевать в палатке, но хотелось погулять и пожить среди этих аутентичных домов и башен с видом на Шхару.
s9MX2YSPlFM
Оборотная сторона Безенги тоже очень красива и величественна.

sFN35dDOXEM
На ужин съели очень вкусного жареного поросенка. Местные поросята растут на воле и очень умиляют, когда видишь их гуляющих по дорожкам, но одновременно в гастрономическом плане они тоже очень умиляют. То ли поросенок был вкусный, то ли мы очень голодные, но порции блюд в этом домашнем хостеле нам показались очень скромными. Еще очень понравилось варенье из инжира.

Итого: 24 км вело+ 5 пешком

День 11. Жабиани-дорога на Местию

Утром погода отличная.
5p_njmLswDg
Гуляли по Жабиани, посетили церковь, которая выглядит игрушечной на фоне снежной, искрящейся на солнце вершины Шхары.

aG6-jBZI_L4
Наблюдали веселую жизнь домашнего скота: бычок гоняет свиней и гусей; ослик пытается стать приемным сыном молочной свинье, прикидываясь поросенком; поросенок отстал от семьи, потерялся и бежит с испуганным визгом.

YHy2RBzEY9k
Сходили в этнографический дом-музей, где девочка-экскурсовод по-английски рассказала, что есть что.
O13wV98oTi8

qDTL7NQiz_0

Покидаем живописное Ушгули и начинаем спуск в Местию, который , конечно же , превращается в бесконечную фотосессию пейзажей и едем мы опять очень медленно. Количество туристов заметно увеличилось: беккеперы, велосипедисты без рюкзаков, джипы. Все едут нам навстречу.

cHm-1HRqCDI
Принято подниматься в Ушгули из Местии-столицы Верхней Сванетии, а не так как мы, но все, же мы на собственном опыте убедились, что подниматься лучше по плохой дороге из Лентехи, и спускаться по хорошей из Местии к морю.

5TbSf_IY9ws
Вдоль дороги множество указателей, как в Европе, на различные старинные церкви и расстояние до них. Церкви довольно типичные, расположены на вершинах , поэтому мы свернули лишь к одной.

guSE0zTdbX4
В Илари мы свернули с дороги и поползли в гору, чтобы посмотреть церковь с фресками Давида Строителя IX века.
Эта дорога закрыта от свободно гуляющего скота забором и калиткой. Свиное семейство нагло пыталось пролезть с нами, скучковалось и ожидало, когда же мы откроем калитку. Очень смешные.
Ехать скоро стало не реально даже на 1.1 и нам быстро надоело тащить велосипеды в гору. Мы их бросили, пристегнув, друг к другу тросом. В верхней деревне очень старый дедушка открыл нам церковь и рассказал о ее строительстве и истории.

GsFH1b0WOdU
Фрески Св. Георгия действительно очень красивые, как и пейзаж вокруг. В знак благодарности подарили старику сувенирчик.
kAhfrMjcKig
Магазинов по пути не встретили, доели всё, что не требует варки, поэтому на небольшой перевальчик пришлось въезжать на голодный желудок. Заночевали за перевалом на высоте 1860 м. Нашли над дорогой укромную полянку без уклона.
pz7VkUOVmkI
Мест для ночевки на альпийских лугах много. Поужинали остатками гречи и киселя, который я очень полюбила варить в велопоходах. Этакое совмещение супа и чая, хорошо и быстро насыщает, согревает и восполняет потерянную влагу. Кроме того, остывает гораздо медленнее, чем чай. Это была наша самая высокогорная и самая холодная ночевка за весь поход. Надели на себя всю имеющуюся одежду, но спать было все равно прохладно.

Итого :34 км

12 сентября. Местия-Хаиши
gDHX-Ky5Qo4
Утром со стоянки нам открылся вид заснеженной вершины двурогой Ужбы. Она считается довольно сложной для восхождения. Собирались быстро, потому что голодная Анжелика-это злая и сердитая Анжелика, но 15 км спуска до завтрака в Местии ехали больше часа.

4JP0EgAMCOY
По грунту не больно-то разгонишься: колеи и камни, довольно тряско. Да и пейзажи очень тормозили движение.

Местия предстала пред нами большой стройкой европейского курорта. Дома очень похожи на каменные шале, те, что встречаются в альпийских деревушках. Поэтому мы долго здесь не задержались. Заказали завтрак и поехали в музей, чтобы залезть на настоящую сванскую башню.
uR9HvpPf9VM
На ветхой крыше открывался отличный вид на Местию и окрестности долины.
cH4c7v54ZsI
Только было немного страшно, ограждений нет и под ногами, того и гляди, проломятся старые доски. Башни строились для обороны, укрытия и складирования всевозможных ресурсов: сена, зерна, инструментов и т.д. В настоящее время в деревнях там содержат скот.

На многих улицах Местии идет капитальный ремонт дорог. Несколько раз рабочие и просто прохожие помогали нам перетаскивать велики, а в одном месте мне даже помогли закатить велосипед в очень крутую горку с покрытием из огромных булыжников.

Завтрак как всегда был обильным;съели харчо, аджахури, хачапури,кубдари и традиционный салат. В Грузии это или огуречный салат с помидорами, или помидорный салат с огурцами, плюс лук. Вообще вкус у блюд не очень грузинский, хотя все было очень вкусно и съели почти все.

Туристов в Местии очень много и атмосфера соответствующая, поэтому мы без сожаления в 13.00 начинаем спуск к Черному морю. Но предварительно закупили вкусного сванского сыра, фруктов, а также знаменитую сванскую соль (смесь соли и специй). Сванский сыр мне понравился больше, чем сыры Имерули или Рачи, т.к он менее соленый и более нежный, наверное, это связано с тем, что погода в горах более прохладная и для консервации требуется меньшее количество соли.
LslmT1y3djc
Дорога Местия-Зугдиди вдоль р. Ингури считается самой красивой и самой опасной в Грузии.
Kdo_SagvHBM
На ней повсеместно встречаются памятники погибшим водителям, что неудивительно: большие уклоны, резкие повороты на серпантинах. Но ехать на велосипеде по ней приятно, сейчас она асфальтирована, от Местии начинается бетонкой с ровными швами;трафик не интенсивный.
KktTVLbjteA
Как всегда, часто останавливаемся, следим за тормозами и бесконечно фотографируем. На автомобиле вряд ли будешь так часто останавливаться, как это возможно на велосипеде; где захотел, там и встал.
В Хаиши покупаем хачапури и вино и через несколько км начинаем искать место для ночевки. Место было найти сложно, с одной стороны скала с другой река.
II6qkTEiSlE
Периодически встречаются навесные мостики ведущие в деревушки, расположенные на другом берегу Ингури. Но мостики слишком хлипко выглядят для перехода с велосипедом. Наконец-то встречаем крепкий мостик, переходим по нему и находим чудную полянку для ночевки. Вскоре мимо нас прошли две настоящие сванские женщины: старушка и молодая с мальчиком 5 лет. В соответствии с традициями одеты они во все черное. На еле понятном русском они приглашают нас в дом на горе, хотя бы утром. Но мы уже уютно расположились в палатке и никуда не хотим идти.

Итого: 94 км.


День 13. Хаиши-Зугдиди-Анаклия

Спали под шум Ингури долго, когда проснулись и стали собираться, мимо нас прошли вчерашние сванки, они спешили в Местию. Сегодня там встреча с президентом, поэтому они так рано вышли из дома. Показательно, не правда ли? Мы поблагодарили их за ночлег на их земле и извинились, что не приняли гостеприимства. Подарили малышу подарочек. Как-то мы хорошо понимали друг друга, хотя по-русски женщины совсем не говорили. В глазах у меня до сих пор характерный кадр, который я не успела сделать: старушка с посохом, вся в черном, идет над пенящейся Ингури по качающемуся навесному мостику, а солнце по-утреннему мягко освещает и реку, и скалы, и мостик

PLkMmkk8FYA
Сегодня снова спуск, иногда и подъемчики, но все равно спуск. Что может быть лучше? Остановиться и фотографировать хотелось в очень многих местах, но скорость брала свое, и увиденная красота осталась лишь в наших воспоминаниях.
0SNWSSmoc8s
Очень красиво! Вот река перестала бурно течь и перешла в широкий разлив приятного лазурного цвета.
Ильюша проскочил поворот на Ингурское водохранилище, я же успела затормозить и прочесть,куда ведет отворотка . Сгоняла в одиночку в горку посмотреть на мегапроект еще советской эпохи.
zuH9Z9WdAcE
Запертая в водохранилище Ингури превратилась в несколько жалких ручейков. Очень впечатляющая картина.
ufVCvpIlRmY
Температура воздуха повышается, уже жарко. Вдоль дороги растет инжир, дикие яблочки и груши; трафик по-прежнему незначительный.
wFVvU7RgHj4
На подъезде у Зугдиди подивились конструкции вантового пешеходного моста через реку. Сам город нас не впечатлил, и мы там не долго задержались. Порадовал супермаркет: красивый, очень европейский интерьер и даже космический туалет в наличии.
Но вот курс при оплате кредиткой составил на 40% больше официального курса (28 рублей вместо 20), наверное,это связано с конвертацией рублей сначала в доллары, а потом уже в лари. Рекомендую заранее узнать о курсе лари в Вашем банке перед поездкой, хотя кредиткой в Грузии можно расплатиться лишь в центральных городах.

Заехали на вокзал типичной южной постройки. На послезавтра (15 сентября) на ночной поезд в Тбилиси остались только сидячие места. Билеты в спальные вагоны раскуплены из-за того, что поезд идет в последние выходные перед началом учебного года (17 сентября). Это мы не учли , так как не знали точную дату возвращения, хотя билеты можно купить через интернет заранее на этом сайте:http://www.railway.ge/?web=0&action=0&lang=rus
Можно было и на комфортабельном автобусе ехать, но они тоже все ночные. Мы выбрали поезд.
О, скоро море! От Зугдиди плавный спуск. Воздух очень душный. В 15 км от Анаклии ведется ремонт дороги. Грунтовка грязная и каменистая, проезжающие машины поднимают тучи пыли, но мысль о море и сладкие лимонадики со вкусом из детства устраняют неприятные чувства.
iJT6bx6ByhQ
И вот мы в устье Ингури. «Раскинулось море широко…»,«…И гаснет закат среди пальм».
Анаклия - новый курорт в 20 км от абхазской границы, а раньше здесь было болото, которое осушили, навезли песка, построили пока 4 гостиницы. Магнетит здесь тоже есть на побережье. Под палатки есть места под пальмами в конце пляжа, видели одну. Мы же решаем остановиться в гостинице на дневку. Гостиницы все 4 звезды, только с 3-й попытки находим гостиницу, в которой есть свободные номера. Выбираем номер -люкс на двоих за 200 лари в сутки, а обычный красивый номер стоит всего 140 лари, что для 4-х звезд очень недорого. Впрочем, качество сервиса до 4-х звезд пока еще не дотягивает. Но вырастет сервис, вырастет и цена за него. А пока пляжи Анаклии малолюдны, шезлонги бесплатны и имеются в большом количестве. Загорающих и купающихся очень мало, что невероятно, например, для наших и украинских побережий Черного моря в середине сентября.

Уже по темноте идем купаться в море, а потом в ресторан отмечать прохождение маршрута. Ресторан нас так же не впечатлил. Выбор блюд очень скромный, но сервис прекрасный.
UO_GmA4Qoag
Перед сном прогулялись по пешеходному мосту через устье Ингури, на другой стороне реки расположены аквапарк и парк аттракционов, вечером там тихо и романтично. Мы курортники.

Итого: 104 км.

День 14-15 дневка. Анаклия-Зугдиди.

Сегодня в нашем распоряжение 1,5 л Киндзмараули и теплое море.
r9IbmiZXi9Q

Ybmx4zloLAg
Несмотря на облачность , мы умудрились поджариться на солнце и сгореть, накупались в волю.
Завтракали и ужинали в домашнем кафе напротив полицейского участка. Там пожилой повар пел нам песни и декламировал стихи, а вот готовил не так вкусно. Само кафе приятное: столики в тени инжирных деревьев, между столами бегают курицы , цыплята и кошки. Цены обычные.
Zkn8jBnzlRU
День тянулся долго, но еще дольше следующие полдня, когда мы, изнемогая от жары и безделья, лежали в шезлонгах под пальмами, ожидая время старта в Зугдиди. И даже купаться уже не хочется. Даже не представляю, как можно на пляже провести 2 недели. Такая скука.

И вот, наконец, мы едем в Зугдиди. В одном из придорожных магазинов покупаем арбуз. Нам показывают,где его можно помыть , выносят тарелки и ножик. Усевшись за столик, съедаем половину арбуза, который отлично утоляет жажду . Столик с зонтиком рядом с магазином обычное дело в Грузии; Купил лимонад или арбуз, выпил,съел, как человек, сидя за столом в тени зонтика, поехал дальше. Здесь нам один работник орехового склада подарил килограмм чищеного фундука, а мы подарили уборщице 0,5 кг фруктозы. Пока ели арбуз, у меня в ноль спустило заднее колесо. Причину найти не смогли, проколов нет. Просто накачали снова, и больше проблем не было. Бывает же так.

Приехали на вокзал. Наш вагон - «Аврора». Билеты стоили 16 лари. Когда в кассе мы просили продать нам билеты и на велосипед, то кассир, сказала, что договариваться о провозе велосипедов надо с проводником и платить ему. Проводник сказал, что стоимость надо уточнять у начальника поезда, ушел, и вскоре мы услышали цену-10 лари за велосипед. Разместились легко, но больше 4-х велосипедов в одном сидячем вагоне, втиснуть было бы трудно. А вот плацкартные вагоны совершенно обычные.

9rNlo2QouKA
Кресла удобные и откидываются почти в горизонтальное положение, поэтому даже удалось поспать несколько часов. Жаль едем ночью. Поезд проезжает по красивому ущелью между Харагаули и Хашури, мы ведь ночевали в этом ущелье совсем недавно.

16 сентября. Мцхета-Тбилиси- Аэропорт

Поезд прибыл в Мцхету в 6 утра. Брезжит рассвет. На вокзале встречаем старого дедушку, который узнав, что мы из Ленинграда, стал сетовать, что при коммунистах порядок был, а не то, что сейчас.
Хочу отметить, что слово «Ленинград» на жителей Грузии действовало всегда магически: люди вспоминали то время, когда они приезжали в Ленинград; где жили, куда ходили; интересовались, в каком районе города мы живем; что изменилось в городе за последние 25 лет и т.д.
lY5Pz4fplRg
Мцхета- духовный центр Грузии, древняя столица. Поэтому очень хотелось побывать в монастыре Джвари и в церквях. Например, Светицховели — (животворный столп) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в Мцхете, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии.
Сам городок уже довольно туристичекий, есть даже стеклянный информейшн.
Позавтракали в кафе хачапури по-мегрельски (сыр внутри,сыр снаружи) и прилегли на травке в ожидании открытия церквей.
y1CotP1rjCM
Затем нас ждал подъем 7 км по серпантину (наш последний в этом походе) в монастырь Джвари. Погуляли по монастырю.
WHLJNdOkRT0
Посмотрели знаменитый крест, полюбовались панорамой и…
MubvPOsCBsQ
Устроили сиесту под соснами с видом на монастырь. Времени до самолета у нас много, на улице жара, а спали ночью мало. Поспать пару часиков на свежем воздухе без мух, переждать зной в тишине очень приятно. Были разбужены любопытными коровами, которые, наверное, тоже хотели постоять в тенечке.
I5HwXAtuPAA
После дневного сна поехали в Тбилиси. На центральном рынке поменяли немного денег, купили специи для чанахи и кубдари, чурчхелу , фрукты в дорогу и диски с грузинской музыкой.
Ароматные специи в кулечке с грузинской вязью- хороший аутентичный подарок для любой хозяйки, стоимость 1 лари, т.е 20 рублей.
tZU8TNZuPhg
По рекомендации заехали в ресторан «Олд Тбилиси», где опять же разнообразия особого не было,но Ильюша смог наконец-то отведать свой хачапури «по-аджарски», а я шашлык из баранины. Столовое белое вино-4 лари (80 р.) литр. И это ресторан!
От кухни в Грузии мы ожидали большего. Но ожидания были ложными. В наших деревнях тоже не особо встретишь разнообразие блюд русской кухни, также и в Грузии. Всегда была повседневная еда: харчо, хачапури, шашлык, кебаб, салат, лаваш, кубдари в Сванетии, а вот чанахи, сациви, настоящее аджахури- отведать нам удалось только в петербургских ресторанах. Получается, что дома разнообразия больше, хотя вкуснее в Грузии. Дело в продуктах и в соответствующей атмосфере.
DSqbhvmP1Co
Потом катались по Тбилиси, в котором даже велодорожки есть. Запомнился такой сюжет. Едем по набережной Мтквари; трафик, как на нашей Октябрьской набережной. Скорость где-то 25 км/ч На тротуаре мирно спит собака, но как только я проезжаю мимо, она просыпается и мчится за мной со злобным лаем. Но испугаться я даже не успела. Какой-то джигит на джипе давя на клаксон, выехал на тротуар и перерезал собаке дорогу, тем и спас меня от преследования. Вот какие водители в Грузии. И дорогу нам уступали, и помощь предлагал и даже спасали. Правда, был один и не адекватный водитель, который на пустой дороге выехал на встречку и вытеснил Илью на обочину.

Маленькая ложка дегтя. Надо быть особо внимательными в больших городах. Мне известны три случая кражи велосипедов у российских велотуристов в Тбилиси в прошлом году. Не оставляйте велосипеды пристегнутыми на ночь на улице, даже во дворах хостелов и гостиниц, несмотря ни на какие уверения персонала в безопасности, пакуйте в чехол и несите в номер.
Прощай, Тбилиси!
Итого: 100 км

В аэропорту разбираем и упаковываем велосипеды и вещи. К нам подходит сотрудница аэропорта и говорит, что под эскалаторами есть искусственная травка, на которой мы можем отдохнуть перед вылетом.
uFGEp1nGo1g
Что мы и делаем оставшиеся 2,5 часа до рейса, подав хороший пример нескольким европейским бэккеперам.
Поход окончен. Прощай, красавица Грузия! Когда-нибудь мы вернемся.

Итоги и выводы велопутешествия
-общий пробег-952 км.
-набор высоты-около 15 тыс. м,
-общий бюджет- 35 тыс. + 8 тыс (2 ночи в номере люкс)
- перелет а/к «Белавия» через Минск (стоимость от 11. тыс. руб, можно перевозить бесплатно до 20 кг, в т.ч велосипед). На вылете из Грузии денег за перевес 7 кг с нас не взяли.
-отличная физическая форма, хорошее настроение и желание вернуться;
Имеются цветные бумажные 1 км и 500 м карты Грузии по нашему маршруту. Могу отдать нуждающимся.
Идея посетить Грузию на велосипеде принадлежала моему супругу. Мы очень любим грузинскую кухню и регулярно балуем себя посещением грузинских кафе и ресторанов. Благо, в в Санкт-Петербурге открылось и продолжает открываться огромное количество таких заведений, где можно покушать хачапури, чанахи, сациви, хинкали и прочие грузинские вкусности. Но в настоящее время среди наших соотечественников все еще распространено мнение, навязанное СМИ, что в Грузии к русским относятся плохо и отдыхать там опасно. Как и большинство наших знакомых, побывавших в Грузии в советское время, сначала я тоже к идее Ильи отнеслась скептически.
Как сейчас помню: августовский вечер 2008 г на Б.Соловецком острове, мой первый соло велопоход … Фестивальная программа клуба бардовской песни «Восток» была прервана фразой «Война с Грузией!». Всю ночь полсотни человек пели военные песни, передавая гитару по кругу... И вот велопоход в Грузию спустя всего лишь 4 года. Но я привыкла доверять своему супругу, и лишь напрасно опасалась,что поездка разочарует его и ожидания не оправдаются. Кроме того, несколько наших знакомых уже съездили в Грузию и вернулись с восторженными впечатлениями.
Сейчас мне смешны заявления политизированных СМИ об угрозе нашей гигантской сырьевой империи со стороны маленькой, но гордой аграрной страны, кстати, тоже Православной. Краткий политико-экономический обзор и перечень советов для подготовки к велопутешествию рекомендую прочитать в моей статье на сайте Велопитер http://velopiter.spb.ru/articles/gruzia.html

Ссылка на карту маршрута (красный маркер-асфальт, розовый-грунт) -http://yadi.sk/d/3mgKd0BK4B1wE

Нитка маршрута: Тбилиси-Манглиси-оз. Тцалка-Нардевани-пер. Тавкветили 2100м-оз. Табацкури 2000 м- пер. Цхрацкаро 2454 м-Бакуриани-Боржоми-Хашури – пер.Сурамский 954м, а/м – Зестафони – пер.584м, – Ткибули – пер. Накеральский 1217м, – вдхр.Шаорское – Абролаури – пер.986м, Хванчкара – Лентехи – пер.Загар 2623м – Ушгули – пер.Угыр 1922м, – Местия – Джвари – Зугдиди-Анаклия - 852 км;
Анаклия-Зугдиди(ночной поезд)-Мцхета –Тбилиси-100 км ;


Наш маршрут потребовал 13 дней ходовых дней, включая 3 полудневки, пересечение Триалетского хребта и часть Главного Кавказского (Сванского) хребта. Пробег составил по одометру 852 км, набор высоты не более 15 тыс., ежедневный набор высоты составил не более 1000м, за исключением 2-х дней; В дополнение к основному маршруту мы провели 1,5 дня на берегу Черного моря в п. Анаклия. В последние сутки накатали еще 100 км в дороге от п.Анаклия до г. Зугдиди , в Мцхете, Тбилиси и окрестностях.

При составлении маршрута мы пользовались отчетами наших коллег:
http://bike-travel.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=33:georgia_11&Itemid=84&lang=ru
http://www.marshruty.ru/travel/10dney_georgia/

1-16 сентября 2012


1 сентября. Тбилиси-Манглиси.
Прилетели в 3 часа утра. С марта 2012 года въезд для россиян безвизовый. Вопросов на контроле не было никаких, получили штампы в паспорта. И вот мы в Грузии. Аэропорт современный, от европейского его отличает, лишь отсутствие заперта на курение. В туалете столько дыма, хоть топор вешай.
Велосипеды перевозили в велокоробках, наивно полагая, что это убережет их от повреждений. Но как говорится, панацеи не существует. Очевидно, при таможенном досмотре коробку вскрыли снизу, а потом кто-то из грузчиков перевернул ее как положено, взял за ручки и велосипед выпал.
P3260510
От удара, другого объяснения нет, на передней тормозной ручке срезало маленький болтик, поломку которого даже трудно предположить,а без этого болтика ручка вываливается!!! Недолго думая, замотали беду изолентой .

Попивая Боржоми, неспешно собрали велики. Еще встретили двух байкеров с Украины. Вид у них был не очень серьезный: без шлемов, с заплечниками. В планах у ребят кататься и пить вино в Кахетии. Один из них забыл болтики для багажника, пришлось поделиться нашими запасами.Также видели группу восточноевропейских велотуристов. Аншлаг, однако! Стартуем в рассвет.
IMG_2760-2
От аэропорта вдоль трассы идет асфальтированая дорожка в центр Тбилиси. Город удивил кипучей жизнью в столь ранний час и вполне европейским устройством. Порадовались красивому стеклянному мосту для пешеходов и велосипедистов, велодорожке на набережной реки Мтквари.
IMG_2757-2

А сама Мтквари сегодня была очень обмелевшей из-за спуска воды в водохранилище. Обнажились старые кирпичные постройки под водой и местный жители с охотой фотографировали это событие. Благодаря облачности, было прохладно.

DkajngtmDCw

В 8 утра , проехав по городу 10 км, мы нашли кафе, где вкусили великолепное харчо и хачапури. В дальнейшем завтракали мы обычно плотно в местных кафе, если они встречались. На обед доедали,то что не съели на завтрак, а ужинали фруктами.

На рынке закупили крупы, бензина для горелки и «двинули на амбразуру». Впереди нас ждал двадцатикилометровый подъем по асфальтовому серпантину на 1000 м. Мы выбрали этот путь осознано, в походе 5 категории сложности наши ураинские коллеги ехали по грунтовке вдоль р. Мтквари по другой стороне от основной трассы, но нам эта грунтовка показалась скучной из-за отсутствия рельефа.
Проезжающие водители восторженно нас приветствовали и подбадривали. И так было практически везде, мы очень быстро привыкли к этому и когда, вернувшись домой, поехали кататься в Финляндию, было даже непривычно, что никто нам не кричит приветствия и не машет руками. Хочется также отметить, что дороги в Грузии превзошли все наши ожидания по качеству покрытия. В некоторых местах ощущаешь себя в Европе!
CJvKcInKQPQ
Начался дождь, который периодически превращался в ливень, и дорога становилась невозможной для подъема из-за текущих обильных ручьев. Мы надели свои желтенькие полиэтиленовые плащики за 200р. В ливень они защищают с ног до головы лучше всяких «гортексов». Кроме того, расстегнувшись в них можно даже ехать.
Чтобы переждать небесные хляби, пару раз мы останавливались под деревьями и на автобусных остановках, где сразу же начинались оживленные расспросы: "Кто? Откуда? Куда едем? Нужна ли помощь?". Люди очень дружелюбные и приветливые.
IMG_2811-2

Лермонтовское "Выхожу один я на дорогу" -отличная иллюстрация к окружающим пейзажам:

Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Тёмный дуб склонялся и шумел.
IMG_2810-1
На этом красивом обрыве мы встретили грузинскую семью и ее глава, узнав куда мы едем, предложил нас довезти до Манглиси, т.к переживал,что мы не успеем туда до темноты (20.00), но мы вежливо отказались. Потом не раз на подъемах и перевалах водители нам предлагали помощь в подброске, мы, конечно же, всегда отказывались, но ведь так приятно!

Уже в сумерках начинам спуск по серпантину к Манглиси. Едем практически на ощупь в темноте, фонари доставать не хочется. Хочется уже скорее доехать, а дорога в дырках!Острые ощущения! Несмотря на спуск, едется нелегко, мы промокли и устали, поэтому решили ночевать не в палатке,а поискать в деревне ночлега. И на торговой площади одна девушка взялась проводить нас в гостиницу. Гостиницей оказался обычный дом, где жила наполовину русская хозяйка Лия с семьей. Она отвела нам половину дома с отдельным входом и мы, быстро перекусив, выпив вина (Саперави за 7,5 лари) и приняв душ, крепко заснули.
Итог самого трудного дня нашего похода: ночной перелет, всего лишь 1 час сна в самолете, 78 км и 1600 м набора высоты.

2 сентября. Манглиси-Нардевани
Просыпаемся раньше будильника. Хозяйка кормит нас чудесным завтраком: домашний горячий хлеб, домашние сыр и молоко. Мечта, а не утро, хотя на улице пасмурно! Спрашиваем цену за ночлег, хозяйка отказывается от денег, но мы платим 20 лари ( из расчета, что место в хостеле в среднем стоит 10-15 лари) и дарим игральные карты с видами Петербурга.
IMG_2812

Дети Лии провожают нас на дорогу к знаменитой церкви ХII века, по пути заезжаем в местное кафе на площади, где заказываем к определенному времени хачапури и 15 хинкали . Когда я сначала хотела заказать 20, у буфетчицы округлилсь глаза, ведь нормальная порция-всего 5. Несмотря на утро, в отдельных «кабинетах» за занавесками люди уже отдыхают, выпивают и закусывают. Воскресенье!

IMG_2860
Нам повезло. В церкви служба. Много молодых прихожан и детей. В глаза бросилось, что дети ходят и играют, балуются внутри и около церкви, и никто их не строжит. Удивительная картина: хор прекрасных мужских и женских голосов поет григорианскую молитву, а вокруг улыбающиеся счастливые дети. На кладбище есть несколько русских захоронений середины ХIХ века. Во времена Российской империи здесь было русское поселение. Церковь восстановлена тогда же.
IMG_2994-2
Стартуем в 13.00 . До озера Тсалка ехали не очень запоминающимися пейзажами: длинные тягуны, поля с сеном и лошадьми. Трафик практический нулевой; все проезжающие машины, аккуратно объезжали, водители и пассажиры радостно приветствовали. За первые 15 км набрали 600 м, дальше в основном равнина. На полях видны какие-то жилые кибитки и скот. Из кибиток к нам с радостными криками «Хеллоу» выбегают дети.
IMG_2942
Остановились сфотографировать осликов и мальчика-пастушка, с горы прибежали еще чумазые нечесаные ребята и с интересом стали нас рассматривать, смущенные малыши прячутся за старших. Тогда решаю подарить свой командирский свисток старшему мальчику. Он пригодится ему, чтобы пасти осликов. А я себе еще куплю. Мальчик был очень рад и долго мы ещё слышали свист по долине…
IMG_3001-1
На берегу озера между поселками растут милые пихты и стоит брошенное здание пансионата, так прекрасно подсвеченное заходящим солнцем. Здесь можно было бы хорошо заночевать, но минус, что от дороги всего метров 300, да и мы еще мало сегодня проехали.
IMG_3002-2
Едем дальше, сквозь деревни, стада коров и навоз на асфальте ! Погода портится, начинается дождь, скоро сумерки и вообще прохладно; высота 1640м, ночевать в палатке опять не хочется, мокро и зябко.

IMG_3023-2
У поворота на нужную нам грунтовку стоит прозрачное здание полиции, мы решаем спросить у полицейских, где здесь в округе можно переночевать. Полицейские угощают нас горячим чаем, причем, я прошу чай без сахара, но главный полицейский возражает «сейчас Вам надо с сахаром» и дает мне сладкий чай, который прогоняет напавшую на меня зябку . Совершив несколько звонков, стражи порядка сетуют,что школа , где они хотели нас разместить, сейчас на ремонте и советуют нам заехать в близжаюшую деревню Нардевани, попросить ночлега в любом доме, что и мы делаем. Уже стемнело, но и без фонарей видно какая грязная дорога в деревне, которая еще больше раскисает прямо на глазах из-за усилившегося дождя. Стучим в ворота первого дома, где горит свет и видны люди. Диалог последовал такой:
-Где в деревне можно остановиться на ночлег?
-У нас можно, заходите.
-А сколько будет стоить?
-Недорого, сколько дадите!
Затаскиваем велики во двор, затем пятилетняя хозяйская девочка помогает Ильюше тащить велик в дом через огромные чурки, которыми завален весь двор. А сначала она не пускала нас, думая, что это доктор приехал. Обнаруживаем, что у Ильи спущено переднее колесо, хотя Nokia ultra tour никогда у нас не прокалывались.

Мы оказались в семье учительницы грузинского языка. В череде расспросов нас накормили горячим вкусным супом с домашним лавашом. Суп –густой тан со сливками и пшеницей; соленый, влаговосполняющий и питательный. Спать нас уложили на славные перины.
Итог дня : 63 км, набор-800 м

3 сентября. Нардевани- Табацкури .
В 7 утра пасмурно; льет сильный дождь, но пока собираемся и завтракаем, он превращается в слабый. На завтрак нас кормят лавашом, домашним сыром и сладким чаем. Свекровь учительницы мудро рассказывает о трудностях бытия женщины в деревне и, конечно же, хочется отблагодарить этих добрых людей. За ночлег даем 30 лари, это стоимость полмешка сахара.
IMG_3025A
Починив прокол, причину которого, так и не нашли, двигаемся в путь. Но сначала осмотр местной церкви на горе. Дорога в деревне, здесь и в других, смесь земли и навоза, которая превращается после дождя в навозную «чачу». В некоторых местах на дороге такие камни, что ехать в гору или с горы невозможно, приходится идти пешком. Велотуфли , колеса утопают , сами представьте, в чём. И тут я слышу фразу с грузинским акцентом «Запаска есть?». Да, это ужасно, но я прокололась. Сверху дождь, снизу «чача». Подъезжаем к магазину, сразу собирается толпа местных и взрослые мужчины, как дети, наблюдают, дают советы, помогают даже инструменты держать. Повезло, что рядом была колонка, где и отмыли покрышку (Nоbbi nik) от налипшего навоза. Прокол оказался двойным. Сначала нашли тоненькую проволочку , а стеклышко только со второй попытки. Провозились долго. Один мужчина просил передать привет всем велосипедистам Ленинграда от армян Грузии. Нардевани, оказывается, армянское село.
IMG_3026
Дороги в деревнях из-за скота ужасные, но между деревнями вполне хорошие грунтовки. И при таких дорогах на контрасте -отремонтированные церкви и школы с современными футбольными полями. Радует, что в деревнях столько детей и молодежи. Поля засеяны, много скота. Живет в Грузии деревня, не то, что у нас.
IMG_3027 (1)
В одной из деревень смотритель отпирает нам церковь и пока мы фотографируем, рассказывает, что сейчас в стране порядки хорошие, а не та анархия, что была 10 -15 лет назад, когда «и пьяный ребенок мог за рулем сидеть», но печалится, что с Россией такие плохие отношения, а ведь простые люди страдают, во всем вина политиков. И в дальнейшем мы встретили многих жителей Грузии, которые сожалеют, что в России СМИ представляют их «злыми волками». Пару раз в деревнях нас приглашали на чай, но мы вежливо отказывались.

Подъем на перевал Тавкветили (2100 м) был запланирован из с. Бурнашети В селе все показывали нам дорогу, в последнем доме женщина спросила все ли необходимое у нас есть, чтобы идти на перевал, достаточно ли хлеба с собой, как будто перевал 5 тыс. метров. Какие люди!

IMG_3044A
За селом начался веселый кошмар: глинистая скотная грунтовка размокла от дождя и превратилась в «клей», который забился под покрышки и налип на колеса и вилку комьями. Я уже испугалась, что нас ждет 20 км такой дороги, но оказалось, что лишь 200 м подъема. Дальше пошла брусчатка. В некоторых местах дорожка заросла травкой. Морось сменяется дождем и наоборот; t- 10-12 гр..
IMG_3060
Подъезжаем к броду и тут у меня возникает ощущение, что я снова на п-ве Рыбачьем в Мурманской области, где я каталась всего 2 недели назад : туман, морось, брусчатая грунтовка, голые скалы вокруг, очередной брод, мокрые ноги…Нет, я в Грузии. И этот брод был единственным за весь поход, кроме того, он был нам необходим, чтобы отмыть велики от «клея» из глины.
IMG_3064-2
Чем ближе к перевалу, тем облачнее, видимость падает до 100 м, как и возможность ехать, слишком круто, идем пешком. Выходим на грунтовку хорошего качества, на которой есть автомобильные следы, возможно, она идет из Кизил-Килиса.
IMG_3073
Недалеко от перевала встречаем деда на коне с мешком картошки. Он стал нас умолять выпить с ним водки, и практически свалился с коня, т.к очевидно полбутылочки уже приговорил, но несмотря на свое нетрезвое состояние, умело «припарковал» коня. Жаль старику отказывать и выпили немного из крышек своих фляг,а старик прямо из горла. Согрелись от пары пробочек, но дед был неугомонный и все старался нам налить еще. И мы попросту сбежали. Сели на велосипеды и уехали. Весело!
IMG_3105-2
На перевале мы попадаем в овечье стадо, а после перевала прямо-таки в рай.

IMG_3141-2
Туман рассеялся, первый раз за 3 дня выглянуло солнце, и хорошая погода нас больше не покидала. Появились горы, атласное голубое небо, озеро Табацкури (2000м), сосновые рощи, поля, где гуляли стада овец; грациозно скакали и паслись лошади, а ветер игриво развивал их гривы и хвосты. Идиллические картины.

IMG_3191
После спуска к озеру по дороге к с. Табацкури было прекрасное место для ночевки: на берегу в сосновой роще, но вот только ночевать в палатке совсем не хочется сейчас. Мы мокрые, как мыши, дует сильный ветер, и, несмотря на солнце, довольно холодно. И я мечтаю о теплом домике с видом на озеро, и, конечно же, моя мечта становится реальностью.
IMG_3217-2

Прямо на берегу озера стоит маленькая гостиница- коттедж. Мы заселяемся в приятный номер с прекрасным видом на озеро и горы за 30 лари с чел. Отсутствие и холодной, и горячей воды было компенсировано замечательным застольем. Управляющий Андрюш, он же местный ренджер, пригласил нас на ужин. Внизу дома большая красивая гостиная-кухня с камином , там только что отпили-отгуляли человек 25, антураж соответствующий. А мы и гости управляющего (я была единственной женщиной) сели за маленький столик, где уже были тарелки с недоеденной едой. Новые тарелки с закусками ставились прямо сверху на предыдущие без уборки, и так пару раз, Очевидно, что мужчинам не гоже женской работой заниматься, убирать со стола, поэтому строятся такие «пирамиды». Домашнее вино было очень вкусным, как и шашлык из камина, корюшка, которую разводят в озере, домашний сыр, лаваш и овощные закуски. Пили много: мы -вино, наши сотрапезники –водку. Расспрашивали нас скромно, а мы узнали, что в Табацкури тоже армянская община, что здесь будет нац. парк, и что ставить палатки на берегу озера можно спокойно, велосипедисты бывают здесь часто, но в основном украинцы и европейцы, и приезжают со стороны Бакуриани из Боржоми.
Ночью проснулись от того, что нам плохо. Неудивительно! 4 стакана вина даже такого очень вкусного для моего организма неприемлемо много. Вот оно кавказское застолье! Мои страдания смягчают полная луна и звезды, которые очень красиво освещают горы и озеро. На улице +5.

Итог: 43 км -грунт, набор 700 м


4 сентября. Табацкури-Боржоми.
Несмотря на ночное недомогание, просыпаемся , как огурцы, без похмелья. Варим в кухне гречку. К ней нам дают овощи и сливы.
IMG_3218
После завтрака Андрюш проводит нам экскурсию по селу, показывает церкви. Село большое: ЗИЛы и трактора (производства еще советских времен) возят сено, люди косят, гуляет скот…

IMG_3235
На выезде из села встречаем табличку-указатель веломаршрута к озеру Табацкури!!! Дальше нас ждет подъем на перевал Цхрацкаро (2451м).

IMG_3250
Грунтовка отличная, прекрасные виды на долину, цветы, внизу течет речка и периодически мы слышим детские и взрослые голоса, «Хеллоу» кричат они нам. Всем нам рады, это так приятно!
8JjTriRXTgs

На перевале Цхрацкаро у нас ( единственный раз за весь поход) проверяют документы военные, а я играюсь с маленькими вислоухими кавказиками , они такие ласковые ,что совсем не скажешь,что из них вырастут грозные сторожевые псы.

IMG_3290
Вид на долину потрясающий и где-то в ее лесах водятся волки и медведи, которые могут схватить кавказиков за уши, потому-то овчаркам их и обрезают.

IMG_3326-2
Спускаемся в Бакуриани (1670) по грунтовке среднего качества, средняя скорость 15-20 км/ч, если ехать быстрее – слишком трясет, да и виды классные, хочется налюбоваться просторами. Бакуриани- горнолыжный курорт, в советское время чуть ли не № 1 в Союзе. Одна наша знакомая дама 70 лет, тренер по горным лыжам, рассказала нам много страстей про свой отдых в Грузии в советское время. Все это кануло в лету. Сейчас другие времена.

В Бакуриани грунтовка заканчивается И вкусно перекусив в кафе , мы помчались по асфальту с 1670м на 800м, местами скорость была 60-70 км/ч! О, Боже, какое счастье, этот спуск к Боржоми. Становилось все теплее, пахло хвойными лесами, серпантин и окружающие виды радовали глаза; трафик практически нулевой, дорога отличного качества. Можно конечно ехать по грунтовке между р. Боржомула и жел. дорогой, но вряд ли бы там было можно так весело ехать! Сделали для себя вывод, что при планировании маршрута стоит учитывать, что подниматься лучше по плохой дороге, не намного медленнее получается, чем по хорошему покрытию, а спускаться однозначно лучше по хорошей дороге. Каждые несколько км мы устраивали привал, чтобы насладиться видами и «остудить» тормоза, ведь у Ильюши вибрейки, которые, кстати, не потребовали замены за весь поход. Вот, что значит тормозить правильно, т.е не пользоваться тормозами*смайл*.

В Боржоми зарулили в инфо-центр за 10 минут до закрытия, где сотрудник Артур провел нам часовую экскурсию по достопримечательностям курорта и по нашей просьбе порекомендовал прекрасное место для ночевки в палатке: в конце Боржоми-парка у бассейна с источником.
Есть нац парк Боржоми-Харагаули, а в черте курорта есть Боржоми-парк с настоящей водой Боржоми, с павильонами, каруселями и другими курортными развлечениями. Нужно заехать в парк и ехать вдоль речки 2,5-3 км сначала по асфальтовой дорожке, потом по живописной грунтовке, которая заканчивается небольшим полем с бассейном, в котором непрерывно течет теплая минеральная вода (t-30 гр.) Мы приехали, когда уже совсем стемнело. На покатой поляне было две палатки, люди , наверное, уже спали. Поставили палатку на берегу речки Боржомки и недалеко от бассейна.
IMG_3357A
Как романтично было купаться голышом в теплом источнике под звездами черного кавказского неба. И, наконец-то, мы ночуем в палатке. В помещении целесообразно ночевать, когда льет дождь, холодно и ветрено, а когда тепло и мух нет, ничего нет лучше, чем спать в палатке или вообще без нее. В полночь приходили местные купальщики, а в 3 часа утра я проснулась, думая, что уже рассвет, а оказалось,что и этой ночью включили лунный светильник на полную мощность-полнолуние.
Итог дня: 69 км, спуск с 2461 м на 800 м

5 сентября. Боржоми –Хашури- Сурами-Малити
Проснулись рано. С 7.00 после открытия парка стали подтягиваться купальщики. Сейчас довольно свежо и купаться совсем не хочется, да и как было здорово вчера всего лишь вдвоем, а не как сейчас в «бульоне с фрикадельками».

IMG_3364-3
Приятно ехать по пустому парку, и я уговариваю Ильюшу отступить от нашего сегодняшнего плана и полдня «отдохнуть на водах».
IMG_3464
И мы пьем Боржоми из источника, плотно завтракаем в домашнем кафе (30 лари-6 блюд, лимонад), любуемся Боржомским ущельем с канатки и с колеса обозрения, где мы первые и единственные посетители.
IMG_3438

И напоследок краеведческий музей Боржоми . Мне он очень понравился. Какого ребенка, родившегося в СССР, не лечили минералкой «Боржоми»?

IMG_3466
Волнующе было увидеть бутылочки и наклейки детства. Лечебные свойства этой минеральной воды были известны еще в царской России, а в советское время Боржоми был один из самых популярных мин. курортов. Местные жители советуют пить эту минералку не более 0.5 л в день, а при болезнях желудка только подогретую. Больше количество не стоит, т.к она может «расслабить» живот. Знакомый многим с детства вкус вода приобретает лишь, постояв некоторое время, а сначала, когда наливаешь ее в бутылку из источника, вкус у нее просто железистый. Средняя стоимость 1 литра по стране -1-1,5 лари за литр. В Боржоми-парке – минералка бесплатно, вход в сам парк стоит каких-то символических денег, после 7 вечера бесплатно.

Посетив музей, выезжаем по шоссе. Очень жарко и душно, температура за 30, солнце палит. Трафик есть, но нас аккуратно объезжают, бесконечно приветствуя сигналами и возгласами, некоторые люди фотографируют. Мы решили не сворачивать на пыльную и ухабистую грунтовку, идущую в объезд шоссе по поселкам.

Наш путь лежит до Хашури (плавный спуск) и далее в Сурами, где есть крепость, которую я очень хочу увидеть после просмотра фильма весьма оригинального режиссера Сергея Параджанова «Легенда о Сурамской крепости». Очень рекомендую посмотреть этот действительно высокохудожественный фильм об истории и характере грузинского народа.
IMG_3526-2
Сама крепость сейчас всего лишь развалины с грузинским флагом, которым отмечены все крепости в Грузии. От Сурами едем по грунтовке к дороге на Харагаули. Раньше эта дорога вдоль железки до строительства трассы Тбилиси-Кутаиси была основной и асфальтированной, а теперь она вырвана из цивилизации и превратилась в красивую грунтовку для велосипедистов, но местами, особенно вначале на подъеме попадаются небольшие куски асфальта, трафик нулевой.
IMG_3529-4
Заночевали прямо на серпантине, недалеко от тропинки ведущей в лес, на ровной полянке над дорогой. Ночью проехало несколько поездов, и кто-то прошел по тропинке.
Итог: 62 км (отставание от плана 65 км)

6 сентября. Малити-Сазано
Проснулись в 7.30. Надо сказать,что по будильнику мы за весь поход не просыпались ни разу. Все-таки отпуск. Организм просыпался сам, когда надо.
Пока еще нежились в спальничках этим теплым утром, мимо прошел местный житель и опять же сфотографировал нашу палатку. А когда мы уже почти собрались, среди наших вещей разбросанных на полянке, появилось стадо коров, а потом и пастух- колоритный дедушка в огромной грузинской кепке. Жаль, сфотографировать не удалось.
IMG_3530
Рядом с ночевкой на дороге обнаружили родник с вкусной водой, где мылись и стирались. С водой в Грузии проблем у нас никогда не было, родники встречаются на дорогах повсеместно.
IMG_3610

Грунтовка вдоль железной дороги очень живописная, она проходит вдоль границы природного парка Боржоми-Харагаули, вдоль нее обильно растут ароматные базилик и чабрец . Спускались по ней медленно, не более 12-15 км/ч.
IMG_3547

Понравился ж/д мост с огромными ампирными арками, очевидно сталинских времен постройки. Сегодня самый жаркий день, пьем очень много. В Харагаули заезжаем в рабочую столовку, где нас за очень дешево накормили вкусным харчо с большим количеством мяса (10 лари за 2 тарелки). Я дома даже половину такого количества мяса не кладу в суп. Далее продолжаем путь практически везде по асфальту к г. Зестофони.

IMG_3577
В одном маленьком магазинчике покупаем овощи и шоколадки. Сетуем,что нет винограда в продаже, тогда пожилая грузинка идет в сад, рвет несколько кисточек черного, тут же моет его в тазике и дарит нам. Виноград самая лучшая еда в жару и не только, каждый день съедаем по килограмму.

Весь колорит и истинную жизнь страны можно увидеть и прочувствовать именно вне города. Нам, жителям большого мегаполиса, города совсем не интересны, поэтому мы не уделяем им должного внимания и просто проезжаем мимо, как неизбежность. В Зестофони на мосту козы чуть в реку не попрыгали от страха, увидев нас «невиданных зверей». Очень смешные у них были мордочки в этот момент. Многие домашние животные, увидев нас, «обмирали» от испуга и это, при том, что проезжающие мимо автомобили совсем их не волновали. Видно не часто ездят велосипедисты на грузинских дорогах.
В Зестофони нам пришлось проехать 5 км по центральной трассе до нужной нам грунтовки. Это очень неприятно, трафик непрерывный, в основном фуры, грузовики; обочина маленькая и пыльная; обгоны по правой полосе. Наконец-то сворачиваем на пусть и также пыльную, но все, же более спокойную грунтовку в сторону Ткибули.
IMG_3610-2
Равнина очень заселена, везде дома и поля, поэтому на ночевку ставим палатку на меже между гранатовой рощей и кукурузным полем.
IMG_3611
Гранаты еще не созрели. Ужинаем фруктами, моемся припасенной водой, спим без спальников .Жарко.

Итого: 74 км

7 сентября. Малити-Амбролаури
В 5 утра задул очень сильный ветер, но освежающий дождь так и не пролился. Утром пришел хозяин поля и предложил нам помощь, еду и вино, но мы вежливо отказались. Ехать лучше пораньше по такой жаре. До завтрака поднялись к Ткибульскому водохранилищу, где и позавтракали с прекрасным видом на него (острый куриный суп, хачапури, салат, лимонад. Все-16 лари за двоих).
IMG_3626-2

Само водохранилище довольно илистое и мелкое, купаться здесь не хочется. За горой Ткибули начался подъем в Нижнюю Сванетию. На пер.Накеральский 1217м взбирались долго и потно, около 3-х часов. Хорошо на горе висела туча, стало не жарко и даже пришлось одеться на спуск.
IMG_3664
Здесь мы ожидали встретить или плохой асфальт, или просто грейдер, но оказалась отличная, недавно заасфальтированная дорога со свежей разметкой. Это сказка, такие серпантины и спуски!
IMG_3665
Спуск к водохранилищу очень живописный: зеленоватая вода, леса, небольшие скалы. Много потенциальных мест для ночевки, но у нас по плану еще ехать и ехать.
IMG_3712-2
На Шаорском водохранилище, мы узнали, что такое современная грузинская полиция. Встретили ее сотрудников, побеседовали «откуда-куда, все ли в порядке» . Отъехали километр и тут к нам несутся собаки, а я их очень боюсь и поэтому начинаю визжать. Очень громко, громче собак. Через пять минут приезжает полицейский джип и до ночевки он нас не покидает. Причину такого внимания ( ну, не из-за моего же визга) мы поняли только на следующий день. Полицейские, которые по-русски говорили с трудом , уклонялись от ответов на наши вопросы. А в тот момент было так : мы едем на берег перекусить с красивым видом и джип за нами, мы посмотреть церковь или «пробку» водохранилища по очень классной грунтовке вдоль воды, и джип не отстает.
IMG_3729
Заехали и в известную церковь Никортсминду на закате и полицейские, подъехав к ней, оба перекрестились. Вроде как надо уже палатку ставить, да вдруг они нас караулить будут, поэтому решаем доехать до г. Амбролаури (здесь находится знаменитая свои вином деревня Хванчкара) и заночевать там в гостинице или хостеле, тем более надо подзарядить наши девайсы перед подъемом в Верхнюю Сванетию. Спрашиваем полицейских о такой возможности. Они сначала предложили довезти нас в кузове, а когда мы отказались, показали таки нам дорогу в дом, где мы и заночевали.
IMG_3761
Хозяйка семьи, в которую мы попали, приготовила нам аджахури ( попросту картошка жаренная со свининой), была и домашняя Хванчкара. За вечер выпили литр, 1-й раз после застолья в Табацкури. Условия очень комфортные, после сытного ужина спится сладко.
Итог: 74 км